Owen Hatherley sobre la fusión de lo antiguo y lo soviético en la capital armenia

Las primeras vistas de Ereván no sugieren una ciudad planificada o construida con mucho cuidado y consideración. El aeropuerto de Zvartnots, que lleva el nombre de una catedral en ruinas cercana, es un circo de hormigón y aluminio que rodea una torre de control central abandonada.Ya se pueden inferir dos cosas muy importantes sobre la arquitectura moderna armenia: una apelación al pasado glorioso, combinado con un futurismo extravagante y una tendencia a la negligencia. La carretera desde el aeropuerto, mientras tanto, da una idea completamente falsa de qué tipo deLa ciudad central de Ereván es. Casas pequeñas polvorientas y docenas de quioscos y gasolineras improvisadas con luces de neón, y detrás de ellas, la fortaleza anodina de lo que fue la embajada de Estados Unidos más grande del mundo fuera de Bagdad cuando se construyó en 2005.No está aquí, como podría ser en el Báltico, para vigilar a Rusia, sino por la posición de Armenia en las fronteras de Irán y Turquía, y a poca distancia de Irak y Siria. Y luego, de repente, estásen unn ciudad absolutamente ejemplar, planificada e impecablemente “europea”.

Ereván ofrece el espectáculo de una ciudad antigua se fundó como Erebuni en el siglo VIII a. C. - se conservan algunas ruinas de fortalezas en los suburbios donde casi todo lo que se puede ver se construyó entre las décadas de 1920 y 1980. También ofrece la espectáculo de una ciudad soviética donde la noción de una “forma nacional” se implementó de manera consistente desde el principio. Alguna explicación de esto se puede encontrar en los horribles eventos que precedieron inmediatamente a su incorporación a la Unión Soviética. En el siglo XIX, Armenia estaba dividida entre losImperios otomanos y rusos; la suposición de que los armenios cristianos simpatizarían con los rusos fue la lógica del primer genocidio del siglo XX, el exterminio en 1915 de más de un millón de armenios occidentales por parte del gobierno de los Jóvenes Turcos. Los refugiados llegaron a Ereván, un pequeñociudad que se convirtió brevemente en la capital de una frágil república independiente después de 1917. Los bolcheviques, que tenían una gran proporción de activistas armenios, finalmente recuperaron el este de Armenia en 1920, con el Ejército Rojo marchando sin disparar un solo tiro.Durante años, el gobierno bolchevique de la Armenia soviética encargó a Alexander Tamanyan, un exiliado del Petersburgo revolucionario, que diseñara un plan de ciudad para él.s capital.

El plano resultante es un icono de la ciudad. Puedes encontrarlo en los logotipos, como un relieve en los cafés, como un objeto de marca. No es un plano del siglo XX de ninguna manera: con su Ringstrasse verde, y suradios radiales que terminan en un vasto teatro de ópera, era más como el Imperio Habsburgo renacido en el Cáucaso soviético. Y al igual que con una ciudad Habsburgo, el resultado es excepcionalmente agradable, lógico y fácil de entender. También hay un aspecto retórico. Muchas de las calles principales conducen a pendientes, desde donde se pueden obtener vistas asombrosas del monte Ararat, la montaña de dos picos donde terminó el Arca de Noé, con su cima nevada rugiendo entre las nubes. Sin embargo, el monte Ararat es, justo al otro lado de la frontera, en Turquía. El plan parece haber sido ejecutado deliberadamente para crear un anhelo por las partes occidentales perdidas de Armenia y por los cientos de miles que fueron masacrados allí. Es la planificación urbana como un memorial o un irredentismo, segúnen qué lado de Ararat estás.

Hay dos plazas principales en el plano de Tamanyan: la Plaza Lenin ahora República y la Plaza de la Ópera, la primera construida en gran parte en los años 20, la última en los años 30. La Plaza Lenin es un circo alargado, flanqueado por opulentos edificios clásicos construidos entreaños 20 y 70 por Tamanyan y sus alumnos. La Casa de Gobierno, el hotel principal y el Museo Nacional se definen por la hermosa mampostería típica de la ciudad, en toba rosa, arenisca amarilla y basalto gris. Cada edificio tiene columnatas, arcos yabundante ornamentación, basada en una idea al menos en parte imaginaria de la arquitectura armenia antigua; frisos de guerreros, trabajadores y campesinos representan la contribución "soviética". Esta retórica - "nacional en forma, socialista en contenido", como decía el cliché estalinista- es común a la arquitectura del Realismo Socialista en toda la antigua Unión, pero hay dos diferencias principales en la versión armenia. La primera es la riqueza de la artesanía. En Ucrania, Bielorrusia o Kazajstán , esto sería baldosas o estuco sobre hormigón o bloques de hormigón, pero aquí tienes sillar bellamente tallado, de color cálido, que envejece maravillosamente, por poco que se renueve. El segundo es el hecho de que gran parte de esto en realidad precede alUn cambio soviético más amplio a principios de la década de 1930 hacia un neoclasicismo pomposo. Por mucho que fuera uno de los últimos grandes arquitectos y planificadores de bellas artes, Alexander Tamanyan fue quizás uno de los primeros arquitectos estalinistas, que acertó temprano en esa mezcla de imágenes nacionalistas, monumentalessimetría y populismo heroico.

En las colinas alrededor de Ereván se encuentran los principales monumentos de la planeada ciudad neoclásica: la Fábrica Ararat Cognac, diseñada por Rafael Israelyan en 1938, en una piedra escabrosa, casi naranja; la estatua de la Madre Armenia, que reemplaza a una de Stalin en la década de 1960;y el Matenadaran, un museo y archivo dedicado a manuscritos iluminados de iglesias y monasterios armenios. El Matenadaran fue diseñado por Mark Grigoryan en 1945, y terminado 12 años después, momento en el que estaba pasado de moda, seguramente uno de los más superfluos yexcesivo de los esquemas estalinistas. Independientemente, es un edificio inolvidable. Tallado en basalto blanco grisáceo, y elevándose sobre un pedestal monumental en la cima de la colina, es pesado y cuadrado en su forma, dada una sensación de altura y dominio a través denichos y arcos tallados; tallados en el mismo basalto, como si emergieran del edificio, son estatuas hieráticas de estilo mesopotámico de grandes eruditos armenios. Los intentos de simular lo antiguo son, por supuesto, ubiquitous en arquitectura ecléctica e historicista, pero esto tiene el tipo de poder despótico y artesanía perfecta que podría convencerte de que realmente ha estado aquí desde siempre.Estos espacios ceremoniales del Ereván estalinista dan al lugar el aire de una especie de epopeya bíblica, un enfoque de Cecil B. De Mille a la escenografía cuasi-antigua.

Inusualmente para una gran ciudad en la periferia de la URSS, es difícil imaginar qué habría hecho de manera diferente un gobierno burgués exitoso. También es notable que, como en una ciudad burguesa mediterránea o levantina de la misma fecha pero a diferencia de unciudad soviética promedio de la misma, todo el interés, la riqueza y la grandeza está en el centro, con "asentamientos informales" y losas y torres prefabricadas sin renovar en las afueras. Sin embargo, a diferencia de Tbilisi , la informalidad no se ha apoderado del centro. La ciudad de Tamanyan, y el estilo arquitectónico antiguo-estalinista en el que fue pionero, no se ve interrumpido en gran medida por el plástico y las placas de yeso. Al menos, esa es la impresión que se puede generar con solo caminar por las calles.Pase por los patios y la situación es completamente diferente. Aquí, la informalidad y el fracaso de la planificación son tan ineludibles e imparables como en la capital georgiana. Todo, desde balcones hasta bloques de apartamentos, torres de oficinas y hoteles hipster, se ha insertado en estos espacios públicos.. Una maraña de servicios y líneas eléctricas se extienden por encima del asfalto. Está claro que lo que ha sucedido no es en realidad una continuidad de la cultura de planificación, solo la creación de un plan de ciudad tan sólido que 30 años de negligencia no podrían afectar seriamenteeso.

Los rastros de la ciudad genuinamente antigua también se pueden encontrar detrás de las calles principales, que a menudo aparecen como pensamientos tardíos y sorpresas en la presumiblemente deliberada minimización de Tamanyan de la antigua ciudad armenia "real". Está la pequeña, roja y amarilla Kataloghike del siglo XIIIIglesia, descubierta dentro de una basílica del siglo XVIII demolida en la década de 1930, y ahora dominada por la reciente Iglesia de Santa Ana. Otro edificio histórico en un patio es la Mezquita de Ereván, construida en la década de 1760; hasta tan recientemente como finales del siglo XIX, elLa ciudad tenía una mayoría musulmana. La mezquita fue el museo de la ciudad de Ereván bajo los soviéticos, pero desde la década de 1990 ha vuelto a ser una mezquita, gracias en parte a una restauración pagada por el vecino del sur, Irán.una puerta decorada, con una hermosa y tranquila plaza verde más allá, es de estilo persa que se encuentra al otro lado Asia central , en lugar del estilo otomano de los Balcanes y Asia occidental. La construcción de ladrillo y los mosaicos geométricos de la fachada en forma de puerta de entrada están coronados por una hermosa cúpula azul muy mamarial.

Con una ciudad antigua simulada de tal grandeza e intensidad, cualquier tipo de arquitectura moderna ha tenido dificultades para hacer un gran atractivo. La arquitecta e historiadora Karen Balyan habla sobre las "dos muertes del modernismo armenio": la primera ocurrió cuandoLos arquitectos vanguardistas y "proletarios" de los años 20 perdieron sus posiciones en los estalinistas de los años 30. Es revelador que, a pesar de que la ciudad se construyó en gran parte en los años 20 y 30, hay pocos edificios modernistas de entreguerras en Ereván, y ninguno rivaliza con la originalidad yprominencia de los de Moscú Járkov , Ekaterimburgo o incluso cerca de Bakú; lo más interesante es probablemente la sede de la NKVD, un modernismo lacónico con escaleras circulares enfatizadas, revestidas de toba pesada y rústica. Entre 1956 y mediados de los años 70, de hecho, hubo un florecimiento del modernismo, con algunas importantesSe colocaron nuevos edificios en el espacio verde de la Ringstrasse de Tamanyan: el Teatro de Cámara Komitas diseñado por Stepan Kyurkchyan en 1968, la estación de metro Yeritasardakan del mismo arquitecto, inaugurada en 1981, y la Casa de los Jugadores de Ajedrez, diseñada por Zhanna Mesheryakova en 1967.

Junto con otros complejos modernistas dispersos, como el poderoso pero a pequeña escala Brutalist Puppet Theatre, con su concreto marcado con contraventanas, diseñado por Margarita Hayrapetyan en 1968, estos muestran el alcance que los arquitectos armenios eran capaces de hacer en esa época.sigue siendo una inspiración muy obvia de la arquitectura histórica, solo que de una manera mucho más sutil: las piezas de ajedrez talladas en los flancos de piedra sin adornos de la Casa del Ajedrez, o la sala de hormigón del Teatro Komitas, que tiene las elevadas proporciones contemplativas de unCapilla armenia. A los edificios modernistas que han ocupado sitios insulares les ha ido peor. Frente al cine Rossiya en desuso 1968-75 hay una imagen de dónde terminó la tradición arquitectónica nacional armenia. Comenzó cuando la Unión Soviética se derrumbó y terminó en 1997.los diseños de Stepan Kurkchyan, la Catedral de Gregorio el Iluminador es una antigua iglesia repro, la ciudad socialista de la Catedral de Tamanyan nunca tuvo, modernizada ligeramente a través degh un enfoque cubista de la forma, pero por lo demás lo suficientemente "como una iglesia" para satisfacer el escrito.

Cómo la arquitectura en Ereván pasó del brutalismo confiado del teatro de marionetas o el cine Rossiya a este tipo de cobertura de apuestas tradicionalista se describe mejor a través del regreso triunfal del estilo nacional en la década de 1970: la “segunda muerte” de Balyan del modernismo armenioLa mayoría de los edificios que resultaron de esto en primera instancia son maravillosos, lo que marca un regreso triunfal a la fantasía, la escenografía, el ornamento y la narración patriótica. El edificio que, para Balyan, remató el modernismo armenio por segunda vez fue el NationalMuseo, diseñado en los años 70 en Lenin / Plaza de la República. Un ejemplo a menor escala de este estilo fantástico se puede ver en la Biblioteca Infantil Khnko Aper, diseñada en 1980 por Levon Ghulumyan y Rouzan Alaverdyan, cuyo interior es un mundo de cuento de hadas de la antigüedad.Ereván socialista, con un mural alucinante en la sala de lectura que representa la historia armenia desde el siglo VIII a. C. hasta la década de 1980: desde templos paganos y esfinges hasta la energía atómica y la torre.bloques.Utilizando imágenes similares, aunque con un fin mucho más extremo, está la cascada, iniciada en 1975 y dejada inconclusa en el colapso de la URSS, por Sargis Gurzadyan, Aslan Mkhitaryan y Jim Torosyan.Esta escalera revestida de travertino, una especie de escalones esteroides y bíblicos de Odessa, es uno de los emblemas de la ciudad.Las fuentes y esculturas en cada nivel tienen como objetivo representar diferentes épocas de la historia armenia, con la intención de culminar en el comunismo sin terminar.Esta parte es de hormigón desnudo con un refuerzo oxidado que sobresale, cuyo simbolismo no escapa a nadie.

Ha habido una importante actividad de construcción en los últimos diez años, a medida que el país se recuperó gradualmente de la guerra y el colapso económico de la década de 1990. Se ha presentado no como el repudio, sino como la "finalización" del plan de Tamanyan una interpretación queLos historiadores de la arquitectura en Ereván encontraron profundamente dudoso. La Avenida Norte conduce desde la Ópera a través de lo que fue, hasta 2007, el único distrito sobreviviente del "viejo Ereván" que quedaba en el centro. Como era de esperar, esto fue rechazado amargamente, no menos por los residentes,a quienes se les ofrecieron cantidades simbólicas por sus casas. De ahí surgió una campaña, uno de los varios movimientos de "derecho a la ciudad" que se han afianzado en Ereván en la última década, otra centrada en la propuesta de demolición de un cine al aire libre de los años sesentapara dar paso a otra iglesia reconstruida. Esas casas de piedra roja de dos pisos que fueron rescatadas en la avenida, sin embargo, ahora están encerradas en construcciones posmodernistas de diez pisos, lo que las hace parecer ridículas.a uno de ellos, el arquitecto Sarhat Petrosyan, que había estado involucrado en la campaña, comenta con pesar: “esa fue la primera gran victoria de la sociedad civil de Ereván”.

Luego está el metro. El hecho de que esta ciudad compacta tenga un metro proviene, según Ruben Arevshatyan, del cabildeo creativo de Moscú por parte de la burocracia comunista armenia, insistiendo en que a pesar del pequeño tamaño de la ciudad, tenían tanta congestiónque necesitaban un Metro, las autoridades de Ereván organizaron atascos de tráfico para impresionar al Ministerio de Transporte visitante. La nomenclatura del Metro muestra una actitud ecuménica o esquizofrénica hacia la historia soviética, tan diferente de los absolutos en los que se insistía en otros lugares: la red fue rebautizada en 1999 después de KarenDemirchyan, presidente del Partido Comunista de Armenia cuando se construyó, mientras que una de sus principales estaciones fue rebautizada en 1992 en honor a Garegin Ndzheh, líder nacionalista y colaborador nazi en algún momento.

También renombrado en honor a Karen Demirchyan, quien fue asesinada, junto con gran parte del gobierno de entonces, en un tiroteo en el Parlamento armenio en 1999, es un enorme centro deportivo y de conciertos, en la colina Tsitsernakaberd, con vista a la ciudad y al monte Ararat.Este es el menos famoso de los dos monumentos de la colina: el otro es mucho más importante. Después de las manifestaciones que pedían un monumento a los muertos de 1915, Moscú consintió, a pesar del evidente antagonismo que provocó en las relaciones con Turquía, que entonces comoahora niega el genocidio: se celebró un concurso y el complejo conmemorativo se inauguró en 1967.

Los ganadores, Sashur Kalashyan y Artur Tarkhanyan, propusieron un conjunto de estelas de granito negro, inclinándose hacia adentro para crear un círculo cerrado alrededor de una llama eterna, a poca distancia se erigió un obelisco con púas, visible en varios puntos de la ciudad.es una obra poderosa, incluso sin los réquiems en el círculo de granito. Su abstracción es rara en la arquitectura monumental soviética, a excepción de algunos otros proyectos de los años 60, donde la insistencia en los cuerpos esforzados y las narrativas obvias fue desafiada brevemente. Según KarenBalyan, que ha escrito un libro sobre las interpretaciones complejas y simbólicas del espacio, están equivocadas; los arquitectos pretendían que fuera abstracto, hablando solo de sí mismo, como un espacio de contemplación y recuerdo. En eso, es excepcionalmente moderno. La vistadesde aquí hacia Ararat es abrumador, sobre todo teniendo en cuenta el conocimiento de que no es, ni es probable que vuelva a ser, una parte de Armenia; y que está en ese lado de la intransitable border que los armenios otomanos fueron masacrados y conducidos al desierto para morir de hambre.Caminando de regreso al autobús desde el monumento, en la colina, mi teléfono ofrece sus propios comentarios.Suena el timbre del mensaje y el texto dice: "Bienvenido a Turquía".

Texto: Owen Hatherley