Minsk: Owen Hatherley sobre la ciudad soviética más completa y sorprendente del mundo

Minsk no tiene mucho en cuanto a marcas o nombres de corporaciones occidentales. Puede caminar kilómetros en el centro de la capital bielorrusa antes de encontrar uno de los anuncios gigantes de una marca de automóvil occidental envuelto en un semi-Edificio abandonado, esa característica omnipresente de casi todas las capitales poscomunistas de tamaño similar: Varsovia, Bucarest, Belgrado, Kiev. Lo que esta ciudad describió convencionalmente como la tierra del soviético eterno, con Aleksandr Lukashenko como su Brezhnev imposible de desalojar, tiene es un hotel Hilton Hampton, justo detrás de la gran estación de tren.

Minsk es una parada en la ruta principal de este a oeste de Europa, por lo que esta es una estación de paso, con detalles como taquillas y restaurantes ubicados en un complejo muy simétrico de revestimientos de mármol, atrios y pirámides de vidrio teñido de rosa de los 90. La parte delantera lo lleva a la vista de llegada planificada previamente de las Puertas de la Ciudad, a la que llegaremos en este momento. La parte trasera, sin embargo, es otro asunto. Los túneles conducen a través de un pasadizo con a stolovaya Cantina de estilo soviético que vende salchichas que no son aptas para el consumo humano, antes de continuar con las obras de construcción de la tercera línea del metro de Minsk. Afuera hay caminos estrechos para peatones a través de obras valladas, extensiones embarradas alrededor de la estacióndependencias y una estación de autobuses en mal estado. Hay varios quioscos pequeños que venden Productos, y esos Productos son algo digno de contemplar.

En su mayoría aunque no exclusivamente disponible detrás del mostrador en lugar de en los estantes como las tiendas en el oeste, estas latas plateadas de kasha y la leche agria parece no haber cambiado su diseño desde 1980; es un pequeño museo de fotografías descoloridas de los años 70 y graciosos gráficos soviéticos, pero uno que parece desconocer su propio estilo retrochic. Pasando el hotel y luego el puente sobre el ferrocarril, vienesal mercado. Es típico en esta parte del mundo, donde la gente extiende lienzos, cartulinas o una prenda de vestir esparcida en el suelo para vender varios artículos; bienes de consumo baratos fabricados en China o, a veces, de segunda mano.mano, productos agrícolas. Si no me hubiera alojado en este hotel relativamente elegante, no habría visto nada de esto, y el juego de manos que realiza Minsk, un escaparate de la Última República Soviética, me habría funcionadoPodría haber creído que realmente habían construido una sociedad igualitaria y próspera genuinamente diferente a la de la Ucrania y Rusia contemporáneas.

Ya sean hostiles o elogiosos, todos los relatos de Bielorrusia mencionarán el carácter soviético extremo de su capital, la limpieza igualmente extrema y la falta de contaminación comercial y / o vitalidad. Esto conduce a algunos errores interesantes. El historiador Andrew Wilson, en su crítica por lo demás convincentedel régimen de Lukashenko, La última dictadura europea , describe su estilo dominante erróneamente como brutalista. Nada podría estar más lejos de la verdad. Minsk es posiblemente la mayor ciudad europea neoclásica del siglo XX, con la mayoría de los edificios en el centro de la ciudad resplandecientes con columnatas, arcos barrocos y románticos horizontes de agujas., obeliscos y esculturas heroicas, todo en un plano axial integrado con parques paisajísticos alrededor del río Svisloch. Este es el resultado directo de uno de los episodios menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial: la intensidad de la resistencia en la Bielorrusia soviética al Tercer Reich.Merece ser tan conocido como el de Polonia o Yugoslavia, pero no lo es, en gran parte porque no es muy útil para nadie, salvo quizás el desagradable gobierno de Lukashenko.

El movimiento partisano soviético alcanzó su punto máximo en Bielorrusia, comenzando casi inmediatamente después de la ocupación nazi del país. Ayudados por la proximidad del bosque a la capital, los partisanos pudieron salvar a miles de judíos del Holocausto que comenzó aquí.Además, los intentos de crear un Judenrat en el gueto recientemente designado fracasaron repetidamente, ya que los líderes designados desertaron a la resistencia; en 1943, los partisanos ya tenían varias "zonas liberadas" en los bosques y marismas. Las represalias, sin embargo, fueron increíblemente brutales- proporcionalmente, en la guerra murieron más ciudadanos bielorrusos que cualquier otra nacionalidad. Cientos de pueblos fueron destruidos y todos sus habitantes fueron asesinados; la capital, Minsk, fue aniquilada por las mismas razones que Varsovia, como un gesto simbólico para castigar la resistencia bielorrusa.

En su historia de la resistencia en el gueto, Barbara Epstein sostiene que la relativa falta de un nacionalismo fuertemente definido en el país - algo por lo que generalmente se considera "atrasado" e "incompleto" - y una experiencia menos horrible de la Unión SoviéticaEl poder que la vecina Ucrania la hambruna de 1932-33 no llegó a Bielorrusia significó que los bielorrusos se tomaran en serio el internacionalismo soviético, y muchos actuaron heroicamente cuando sus vecinos judíos comenzaron a ser deportados y convertidos en guetos. Es desconcertante, entonces, que seaPrecisamente esta ausencia de una conciencia nacional que generalmente se considera la causa de la eterna dictadura de Bielorrusia. Igualmente, podría ser el resultado, como Wilson reconoce con cierta reticencia, de la absoluta impopularidad del nacionalismo, representado por el Frente Popular Bielorruso que surgió bajo la perestroika..

Bielorrusia brevemente, de 1991 a 1995, usó la bandera de San Jorge, inicialmente empleada por el relativamente benigno régimen títere alemán de la República Popular de Bielorrusia en 1918, antes de ser utilizada nuevamente por el régimen títere nazi de la Rada Central de Bielorrusia en 1944. Entre las medidas que popularizaron a Lukashenko estaba reemplazarlo por un escudo de armas soviético ligeramente rediseñado, se ve por todas partes en la capital. La oposición usa la bandera de San Jorge, algo que, dadas las experiencias que tuvieron los bielorrusos bajo ella, parece unaforastero como un acto de puro autosabotaje. Pero la experiencia partisana también fue reprimida inicialmente en la Bielorrusia soviética, como señala Epstein. Cuando los líderes del Partido que huyeron al interior de Rusia en 1941 regresaron, degradaron o encarcelaron a muchos partisanos cuyasLas experiencias fueron embarazosas; no fue hasta 1956 que su narrativa se convirtió en la dominante, y Lukashenko la ha convertido en un pilar central de la historia tal como la concibe su gobierno.Lo sorprendente: nadie está desconcertado por la naturaleza omnipresente de las placas, los murales y los monumentos del Levantamiento de Varsovia en casi todas las esquinas de la capital polaca, y tampoco deberían estar en Minsk.En ambos lugares, la experiencia judía, por diferente que fuera en las dos ciudades, se minimiza de manera similar.

Sin embargo, una diferencia importante es que mientras que la narrativa polaca se centra en el victimismo, el martirio y la traición como tiene todo el derecho a hacerlo, la bielorrusa, como la rusa, se centra en la victoria y el triunfo. La ciudad reconstruida, la másejemplo completo de la arquitectura del Realismo Socialista en Europa, funciona como un gigantesco monumento de la victoria y, en consecuencia, requiere un estómago fuerte para la vanagloria, la pomposidad y la grandeza heroica. Dentro de esos límites, no es nada desagradable. Imagínese una ciudad completa y completacentro construido como el Karl-Marx-Allee de Berlín, el MDM de Varsovia, el Kreschatyk de Kiev o el Largo de Sofía, y eso es lo que tienes aquí.

Debido a esto, todo el centro de la ciudad ha sido incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por parte del gobierno bielorruso, al estilo de San Petersburgo. La solicitud está actualmente en espera, en gran parte porque el gobierno se ha dado cuenta tardíamente de que el estatus de la UNESCO significauna moratoria en cualquier desarrollo de propiedad dentro del área aparentemente se espera una solicitud revisada para un área más delimitada. El mejor lugar para comenzar un paseo es el otro lado de la estación central de trenes, el extremo opuesto alsitios de construcción embarrados entre la estación de autobuses y el Hilton.

Las puertas de la ciudad son dos bloques de pisos simétricos, que culminan en torres escalonadas de 11 pisos, un modelo utilizado en otros lugares, como en la Plaza de la Constitución en Varsovia, Strausberger Platz en Berlín, Plaza Gagarin en Moscú o en ciudades reconstruidas como Zaporizhia enUcrania. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene este nivel de opulencia. La parafernalia habitual de esferas y picos rematan las cimas, con un reloj ornamental en uno y el escudo de armas soviético en el otro. Estatuas simbólicas de obreros y campesinos se elevan enlos picos de las torres, que por supuesto fueron pisos de lujo, siempre destinados a la élite. Hay un McDonalds en una de las torres, pero lo más inusual es la placa, que registra que este "monumento arquitectónico soviético" se construyó entre 1947 y 1953, y restaurado entre 2000 y 2005.

Este tipo de desarrollos a menudo forman parte del estilo de la ciudad de Potemkin tan común en la era estalinista: fachadas delgadas que conducen a patios donde se pueden encontrar fácilmente rastros de una ciudad anterior y más deteriorada, pero eso es más difícil de encontrar en Minsk, aunque ellos patios son menos glamorosos. Se nota cierto vacío, pero los músicos callejeros son buenos; un joven inconformista del elenco central soviético de la década de 1960 toca jazz modal con un clarinete. Las puertas de la ciudad conducen más allá de un bloque similar al estilo de un gran circo, hasta la calle Kirov,donde otro pomposo bloque estalinista se ha convertido en un hotel Crowne Plaza, frente al estadio Dynamo; camina un poco por aquí y llegas a la explanada verde de la calle Komsomol, cuyo camino arbolado culmina en un busto de Felix Dzerzhinsky, el hombre quefundó la policía secreta soviética. Frente a ella, un bloque neoclásico coronado por una linterna barroca, con ventanas altas para que los habitantes puedan, simbólicamente, ver todo lo que sucede.

Esta es la sede de la KGB, que, como todos los artículos sobre Bielorrusia desde la década de 1990 le dirán, todavía se llama KGB. Su ubicación aquí respalda la afirmación del artista bielorruso Artur Klinau de que Minsk es tanto, sino más, que San Petersburgo el cumplimiento de los sueños ilustrados de la "Ciudad del Sol", como el utópico italiano Campanella llamó a su ciudad ideal del Renacimiento. Es una metrópolis perfectamente organizada definida por un arquitectura parlante basado en el precedente romano y griego, una estrecha integración de los edificios y la naturaleza, y la presencia constante del poder. Tener esta pequeña perspectiva casi parisina terminada en la torre de observación del servicio secreto es un gesto panóptico extremo. "El proyecto comunista", escribe Klinau, "no fue solo un proyecto de la Unión Soviética. Es un proyecto europeo ... implementado aquí de esta manera. Por lo tanto, 'La Ciudad del Sol' es un monumento europeo, y solo nosotros en Minsk lo tenemos. Haysólo unas pocas ciudades de estilo imperial en Europa: París, Berlín, San Petersburgo, Viena, Roma y luego ... ¡Minsk! '

La sede de la KGB está en Independence Avenue, el nombre más reciente anteriormente: Lenin, Stalin y Skaryna, después de una primera imprenta en el idioma bielorruso para la pieza central de la reconstrucción de la ciudad de posguerra. Esta calle en realidad comienza un cuartoa una milla de distancia, alrededor de algunos fragmentos rescatados de la ciudad de antes de la guerra: una iglesia católica de ladrillo rojo curiosamente austera, un par de viviendas art nouveau y dos edificios constructivistas. Está el bloque anterior de la Universidad de Minsk, subido a pilotis y empujadoentre extensiones clásicas gruesas y dominantes, y la Casa de Gobierno, diseñada a principios de la década de 1930 por el arquitecto Iosif Langbard para el gobierno de la República Socialista Soviética de Bielorrusia.

La Casa de Gobierno tiene algunas similitudes con el famoso Gosprom, los edificios gubernamentales anteriores de la República Socialista Soviética de Ucrania, en su combinación de escala de gran altura, simetría dominante y constructivismo mínimo y lacónico. Parece un diseño clásico de los años 30desde la distancia, con sus torres de escaleras acristaladas como grandes pilares, pero más cerca, la geometría cubista de las alas flanqueantes arraiga el edificio en los años 20. Es un diseño elegante que merece ser más conocido, pero la gigantesca plaza que domina esMás difícil de admirar. La Casa de Gobierno, los edificios que flanquean la Universidad y la torre de la sede del Metro de la era Brezhnev miran lo que era, por lo que pude determinar en la semana de otoño que visité, una gran parte vacía, aunque increíblementeplaza limpia, rodeada de edificios recién pintados. Lo que lo hace divertido es que las cúpulas de vidrio sobresalen del pavimento, tal como lo hacen en Maidan Nezahelzhnosti de Kiev otra Plaza de la Independenciare, y por la misma razón, hay un centro comercial subterráneo debajo.

A diferencia de Kiev, la revolución que se intentó aquí en la década de 2000 - no fortuitamente llamada la "Revolución de los jeans" - se esfumó rápidamente debido a la represión y la indiferencia. Ahora, las reuniones alrededor de la estatua de Lenin que todavía se encuentra aquí están desalentadas. Mientras tomé fotosDe eso, un guardia de seguridad solitario se acercó lentamente a mí y me dijo que me detuviera, pero ya me había llevado media docena de ellos. La estatua fue esculpida por Matvei Manizer en 1933 y muestra al gran hombre hablando desde un marcocomo una plataforma que se parece claramente a una guillotina a punto de estrellarse contra la cabeza de alguien. Las figuras más pequeñas en alto relieve que pululan alrededor del líder sostienen horquillas en alto. Es inconfundiblemente una imagen de violencia revolucionaria. Sin embargo, la plaza en sí es un recordatorio útil de queEl urbanismo soviético, cuando es genuinamente soviético limpio, cuidado, en gran parte sin comercializar es mucho menos agradable que cuando los ejes y los conjuntos formales han sido permitidos por el deterioro y la decadencia para ser maltratados un poco y usados.

Las similitudes y diferencias con Kiev son especialmente instructivas si has estado en ambas ciudades. Minsk parece más rico y mejor administrado, mucho menos animado, mucho menos desesperado y mucho más controlado. Puedes caminar millas antes de encontrarlas residencias de oligarcas dominantes, los anuncios gigantes, el abandono y el deterioro, aunque están todos allí, y la limpieza incesante de las calles y los edificios es un verdadero shock para cualquiera que esté acostumbrado a Kiev o incluso a Varsovia. Algunas cosas particularmente impresionantes se destacanla oficina de correos - florida, piranesia y romana - el circo abovedado, el local GUM - con su atrio conservado de vidrieras y luces de vidrio esmerilado - y la Casa de los Libros, con sus relieves abstractos de cerámica de los años 70 y su santuario a LukashenkoEsto es lo único que encontré de este tipo: claramente hay un culto a la personalidad, aunque no se acerca a la escala de Putin, y mucho menos a Nazarbayev de Kazajstán o Aliyev en Azerbaiyán. Si, como Klinau iPara ser tomados en serio, comparamos esta ciudad planificada con San Petersburgo o Viena o París, el cambio más obvio ha sido el aumento de la pesadez de la arquitectura.No solo en comparación con el delicado clasicismo de San Petersburgo, sino también con la masa ya pesada y sin gracia de la grandilocuencia imperial del siglo XIX.Hay columnas regordetas y grandes gavillas de trigo de yeso por todas partes, el equivalente arquitectónico de comer en exceso, buena comida pesada y azucarada, divertido por un tiempo, pero eventualmente dejándolo algo hinchado.

Grandes plazas marcan la calle, como el punto de ronda de la Plaza de la Victoria, alrededor del Obelisco de la Victoria, y la más fresca y fría Plaza de Octubre. Esta última es particularmente interesante, equilibrando el esplendor del Palacio de la Cultura Sindical, sufrontón relleno de gigantes proletarios, con el muy posterior Palacio de la República, un diseño soviético tardío que no se completó hasta la década de 2000. Su clasicismo despojado parece duro y severo en el contexto de la suavidad del resto de la calle. Aún así, al menos enmi breve conocimiento, no se sentía como los ejemplos paralelos de la calle de la ciudad "real" en las capitales de Ucrania, Polonia, Rusia, pero como una obra maestra todavía, destinada a ser admirada más que usada. Podría estar equivocado en esto; en un artículo reciente sobre el uso actual del centro estalinista de la ciudad, la erudita bielorrusa con sede en Exeter, Nelly Bekus, sostiene que gran parte de las actividades de la sociedad civil local han implicado tratar de detener las renovaciones antipáticas de estos edificios, comocomo una petición que impidió con éxito a los propietarios de una confitería remodelar el interior de los años 50 y una campaña fallida contra un hotel construido junto al Circus.En ambos casos, las regulaciones de planificación soviéticas se presentaron como un modelo con el que el gobierno de la ciudad no se había comparado ”.

El otro aspecto de Minsk como metrópolis de la iluminación es el "diámetro verde" del espacio público designado que atraviesa la ciudad a lo largo del río Svisloch, de gran ingeniería. Independence Avenue lo cruza en un punto, y los pasos lo llevarán al parque Jakub Kolas., con sus caminos axiales a través de los árboles y un hermoso, aunque extraño, camino del río ajardinado. Los edificios alrededor tienen sus torres y torretas dispuestas para explotar esta escena selvática, y esferas de piedra y urnas marcan el terraplén. Se siente peculiarmente francés, debido en gran parte a los arquitectos utópicos del siglo XVIII como Boulee y Ledoux. Aquí puede encontrar uno de los raros edificios rescatados de la ciudad original: una pequeña casa de madera que acaba de ser el edificio donde el Partido Laborista Socialdemócrata Rusofue fundada.

Este es un ejemplo particularmente extremo de urbanismo utópico como la configuración de una narrativa histórica, aunque no es, como veremos, el único gran edificio histórico que se conserva en la ciudad. Es el único en elEl centro se mantuvo de esta manera, como si dijera: "No pasó mucho aquí, excepto la fundación del Partido que eventualmente se convirtió en los bolcheviques" y los mencheviques, por supuesto. Es una casa de madera totalmente ordinaria pero bonita dedel tipo que se puede encontrar en cualquier lugar entre Lodz y Vladivostok, ubicado en un pequeño jardín vallado, sus puertas decoradas con estilizados martillos y hoces. Todavía es oficialmente la Casa Museo del Congreso Fundador del Partido Socialdemócrata Ruso, pero no lo es.Parece que me tomo ese papel particularmente en serio.

En la entrada hay dibujos de gente típica victoriana con sus sombreros de copa, corsés y bastones. Adentro, me dicen que se está realizando la exposición principal remont renovaciones, así que todo lo que hay que ver es una exposición sobre el hombre prehistórico. Consiste en esculturas de cera de varios neandertales y otros homínidos, dibujando expresiones faciales dramáticas en maleza de plástico y papel, con accesorios anacrónicos de un par de dinosaurios y unardilla, como las que corretean por el parque afuera. No está del todo claro qué está haciendo esto aquí; presumiblemente una referencia al hecho de que el capitalismo, como Marx afirmó una vez, es la prehistoria de la humanidad.

Puede continuar desde aquí hasta Independence Avenue para un bulevar más clásico, si así lo desea. Pero si gira en Kuibyshev Street, pasará algo de lo que tiene Bielorrusia en lugar de anuncios: familias felices, con la leyenda "I Heart Belarus ”, y carteles que le advierten contra el ciberdelito, donde los malvados enmascarados están listos para robar su contraseña. En una fábrica cercana en desuso, eventualmente encontrará su primer anuncio gigante de una empresa occidental un gran automóvil Renault, cubiertoPor aquí hay una clase diferente de vivienda del Realismo Socialista: de dos pisos, casi como casas unifamiliares, excepto que son pisos; su evidente elegancia se refleja en sus usos actuales, como boutiques, oficinas y, con mayor frecuencia,embajadas, como el enorme local de la República Bolivariana de Venezuela.

Bajo Hugo Chávez, el país llegó a un acuerdo de petróleo barato con su compañero populista antiestadounidense aunque no su compañero demócrata Lukashenko; Chávez visitó Minsk y habló muy bien de él, como era de esperar, es sobre todo de algún lugarcomo Caracas, que el orden y la aparente igualdad de Minsk parecerían genuinamente utópicos. Después de este distrito de villas, se llega a otro vestigio de antes de la guerra: la Ópera, diseñada a fines de la década de 1930, nuevamente por Iosif Langbard.centro de un parque, y tiene una escala ciclópea. Una serie de cilindros de hormigón se elevan uno sobre otro como un Palacio de los Soviets truncado, y con figuras aún más alegóricas, esta vez de diversas artes, así como los habituales obreros y campesinos. Los escalones conducen desde este objeto gigante en el espacio a lo que pretende ser la única pieza conservada del antiguo Minsk.

Este es el suburbio de Trinity, un área que escapó en parte de la destrucción de la ciudad en 1944, y que fue reconstruida en parte. Es desconcertante por qué fue este lugar el que se decidió que era digno de reconstruirse, y el esfuerzo es graciosamentepoco convincente; lo que tienes aquí no es el antiguo Buda, ni el casco antiguo de Varsovia. Primero, la parte más genuinamente pintoresca del suburbio, una hilera de casas clásicas, todas pintadas en diferentes colores, con delicados detalles en las ventanas, está en una autovía,y cercado por rejas de metal, de modo que no hay forma de apreciarlo visualmente. En el interior, los patios empedrados encierran casitas anodinas, pintadas y pulidas a tal brillo que las que son genuinamente antiguas son indistinguibles de las reconstrucciones.lugar para los turistas, graciosamente, pero incluso los más crédulos encontrarían la falta de atmósfera o historia del lugar incómodamente obvia.

Desde aquí, cuando llegue al diámetro verde a lo largo del río, puede elegir dos direcciones. Una conduce a torres repetidas, como una versión en miniatura a orillas del río del Nuevo Arbat de Moscú. Se complementa con las puñaladas de Minsk en los rascacielos comerciales occidentales, que se ciernen sobresobre las casitas del Trinity Suburb hacia el Brutalist Palace of Sport y un horrible bloque de pisos nuevos fuertemente criticados localmente por dañar el conjunto soviético del Green Diameter.

La otra ruta conduce a algunos fragmentos más del Viejo Minsk, un poco menos de mal gusto esta vez: la Plaza de la Libertad, a la que se llega desde una calle modernista de pasos elevados y relieves revolucionarios expresionistas. Aquí se exhiben dos iglesias barrocas de la Contrarreforma del siglo XVIII.siglo, en un estilo claramente polaco-lituano estas iglesias son una de las afirmaciones de Bielorrusia de ser genuinamente "europeas", sea lo que sea que eso signifique en este contexto .Sus torres gemelas floridas son monumentos en el horizonte de Minsk, dado que tan poco más hasta hace muy poco ha podido obstruirlos. Los puestos de souvenirs hacen un comercio silencioso, y la estación de metro Nemiga puede llevarlo a los suburbios.

El metro de Minsk es un metro soviético bastante típico, en la medida en que esta extraordinaria tipología es siempre típica. Fue construido en la década de 1980, sin las escaleras mecánicas ultraprofundas que marcan Kiev, San Petersburgo o Moscú, pero con un giro posterior en suuso de sistemas subterráneos como obras de arte continuas. Nizhny Novgorod tiene los sistemas más similares, aunque a diferencia de él, el metro de Minsk se ha expandido constantemente desde su construcción, dado que la economía de comando que lo hizo posible nunca se ha desmantelado del todo aquí.Bielorruso e inglés con letreros rusos antiguos visibles en algunos lugares, y los anuncios están en ruso. No parece haber un sistema unificado de prioridad entre bielorruso y ruso en la ciudad, aunque el primero predomina en la señalización, si no en los anuncios.

Los trenes son rápidos y frecuentes, y algunas de las estaciones son realmente especiales: iluminadores de mármol como antorchas en las plazas de Octubre y Victoria, figuras de arte popular soviético en Jakub Kolas, grandes hangares en Vostok y Cheliuskintsev Park, y un juego de hoz y martilloen un globo con forma de pelota de fútbol en la plaza Lenin. Este último tiene un busto de Lenin en un nicho en su paso subterráneo, muy parecido al que se quitó recientemente de la estación de metro de Teatralna en Kiev. Al igual que la gente frota la nariz del perro de bronce enLa estación de la Plaza de la Revolución en Moscú para la suerte, aquí, los transeúntes frotan la nariz del propio Lenin. Se ha puesto amarilla por frotarse, y veo a un par de personas hacerlo al salir. Es el tipo de superstición que habríahorrorizó al líder revolucionario, pero me sorprende que esta domesticación de los símbolos soviéticos podría ser un poco más saludable que el Leninoclasm aprobado por el gobierno en el vecino del sur de Bielorrusia.

Parece haber una docena de miembros del personal en cualquier estación a la vez. Las estaciones se limpian, a juzgar por la cantidad de veces que vi gente barriendo y trapeando, casi constantemente, ese sistema “artificial” de pleno empleo. Menosalentadora es la evidencia del militarismo del país; veo cientos de soldados en mis pocos días en la ciudad, hombres y mujeres jóvenes delgados en el servicio militar, apretujados con uniformes demasiado grandes para ellos; de hecho, hay más soldados visibles que en Kievo Dnipropetrovsk, dos ciudades de un país recientemente invadido.

La Galería de Arte de Minsk es parte del conjunto estalinista posterior a 1945 que se vende a la UNESCO, a la vuelta de la esquina del estadio Dynamo y la KGB. En el exterior, es un clasicismo serio, con estatuas en nichos tan similares a las de Varsovia.Palacio de la Cultura y la Ciencia que no me sorprendería si fueran del mismo escultor. En el interior hay, primero, una exhibición increíblemente tediosa de arte ruso exactamente como la que encontrarías en cualquier ciudad provincial rusa de tamaño mediano, un polvorientoun recordatorio de cuánto se parecían los soviéticos, al menos en la era de Stalin, a los victorianos, con su patriotismo, kitsch y afición por la pintura narrativa horrible. Pero, en un momento, cuando te molesta desperdiciar tus rublos bielorrusos el costode vivir aquí es sorprendentemente alto, estas galerías monótonas dan paso a una extensión posmodernista, que tiene una de las mejores colecciones de pinturas soviéticas que he visto, junto con una gran selección de cristalería y cerámica, todo en un estilo libre más a menudoingenio asociadoh Polonia o los países bálticos.

Las pinturas cuentan una historia mucho más interesante de la ciudad que el rugido unidimensional de la victoria de la “Ciudad del Sol”. En muchas de ellas aparece una ciudad judía-bielorrusa-lituana-polaca con calles adoquinadas y casitas en ruinas.al igual que los recordatorios de 1917: una naturaleza muerta con jarras, un juego de ajedrez y una copia de la revista Futurist Arte de la Comuna . La pintura épica estalinista es de interés principalmente histórico, pero el trabajo del Deshielo fue realmente fascinante aquí, gran parte, como en Yugoslavia, se refería a la guerra partidista. El destacado es el de Leonid Shchamialiou Mi nacimiento , donde un niño recién nacido es acunado por las figuras envueltas en pañales en un paisaje nevado abstracto. Este es el tipo de trabajo que, en MOMAs desde Berlín a Varsovia a Vilnius a Riga, está siendo redescubierto por curadores jóvenes y calientes que incursionan con el fruto prohibido deRealismo socialista; aquí está en las paredes porque siempre lo ha estado.

La caminata desde la estación de metro de la Academia de Ciencias hasta el Centro de Arte Contemporáneo brinda una visión interesante de cómo se administra Minsk. Estas son calles humildes y de clase trabajadora, ya sea en un estilo estalinista atenuado con techos inclinados o ladrillos simples Jruschovki , muchos de los cuales se están renovando; las superficies se quitan y luego se vuelven a aplicar, en su mayoría dejando las extensiones de los balcones de los residentes en su lugar. Pero lo realmente peculiar aquí es la forma en que se trata el graffiti. El graffiti es algo siempre presente enKiev o Varsovia, y en esta última ciudad en particular, no es algo agradable: ultras de fútbol en el mejor de los casos, eslóganes antisemitas en el peor de los casos. Es difícil saber qué dirían los grafitis aquí, porque todo está borradoo borrado; después de todo, hay una ley sobre insultar al presidente.

En el centro, la limpieza es perfecta, pero no aquí; se nota que casi todas las viviendas tienen uno, dos, tres o cuatro rectángulos blancos o verdes pintados en su enlucido o ladrillo. El resultado es como si esas barras que censuranSe aplicaron palabras o partes del cuerpo en periódicos viejos por toda la ciudad a sus partes traviesas y regiones inferiores; una imagen abstracta de una población silenciada. Se puede ver que los rociadores locales son conscientes de esto, por lo que hacen lo que pueden: etiquetas yHay pegatinas en muchos de los letreros de las calles, que por supuesto no se pueden pintar, y los ojos de los padres y los niños en un letrero de ESCUELA están oscurecidos. La galería en sí está en un edificio de ladrillo rojo de la década de 1980, y sus exposiciones sonexcelente; Octubre, cuando estuve allí, era el Mes de la Fotografía de Minsk, entonces estas fueron series de fotos, una de ellas en los mercados callejeros de la región, otra sobre el tema siempre verde del “concreto”, con un gran trabajo de jóvenes fotógrafos - perotodo es de muy bajo presupuesto, en su mayoría consistenimpresión de impresiones en color pegadas a la pared.

Eso es casi toda la cultura no oficial que pude encontrar en la capital de Bielorrusia. La cultura oficial está mejor representada por la Biblioteca Nacional de Bielorrusia, un monumento de construcción nacional para un país peyorativamente sin nacionalismo. Un amigo me había impuesto elLa tarea de encontrarle un imán de Lukashenko durante mi estadía, pero no pude encontrar ninguno, solo docenas de imanes y otras baratijas con este extraordinario edificio, la única construcción genuinamente postsoviética en la ciudad de alguna importancia. Es un gigante

Owen Hatherley

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