Buscando rastros de Europa del Este en un recorrido a pie por Baltimore

Cuando eres un expatriado perpetuo, moviéndote continuamente de un lugar a otro, la nostalgia se convierte en una forma de vida.

Tan pronto como te reúnes con un lugar, anhelas otro, y así sigues moviéndote, esperando encontrar un sentimiento que te permita revivir un capítulo perdido, una pequeña porción de tu propia vida que trae un particularráfaga de sensaciones.

Seguí moviéndome durante casi toda mi vida adulta joven, principalmente a lugares como Vranje, Serbia y Tbilisi, Georgia. Tenía un interés de larga data en la región que comencé en la universidad, y continúo estudiando la región y buscandopara trabajar allí. Viajé a Lituania y Ucrania, a Bielorrusia y Bosnia y Herzegovina, a Bulgaria y Armenia, a Abjasia y Kosovo, y a tantos otros lugares en esa parte del mundo que vagamente definida como Europa del Este. Poco a poco, esa regiónse volvió más familiar para mí que mi propia casa, los Estados Unidos, un lugar donde estaba convencido de que nunca regresaría. Hasta que un día lo hice.

Después de casi una década de deambular, terminé en Baltimore, Maryland, la histórica ciudad portuaria del este donde se establecieron los antepasados ​​de mi madre cuando llegaron por primera vez a los Estados Unidos. Así fue como, alimentado por la nostalgia y el deseo de algo reconfortante yfamiliar, me encontré caminando por las calles cubiertas de hojas de Baltimore en busca de rastros de Europa del Este.

Durante siglos, Baltimore fue una ciudad de inmigrantes, y su historia cuenta una historia sobre cómo personas de todo el mundo se volvieron estadounidenses.

Una de las partes de la historia de la ciudad que más se pasa por alto es la influencia de los inmigrantes de Europa del Este. Al igual que Nueva York, Baltimore tiene barrios que se conocían históricamente como "Pequeña Polonia" y "Pequeña Ucrania". Bielorrusos, búlgaros, checos y rusos.se mudó a Baltimore y ayudó a construir las instituciones de la ciudad. Los rusos eran la comunidad nacida en el extranjero más grande de Baltimore en la década de 1930. Hoy en día, todavía hay panaderías y delicatessen polacas, y los nombres polacos adornan los lados de los edificios más antiguos.

En los Estados Unidos, Baltimore tiene la reputación de tener una alta tasa de homicidios. La serie de televisión El alambre, popular a principios de la década de 2000, fue escrito por un reportero que cubría el tráfico de drogas en West Baltimore y la violencia resultante. Es la tasa de homicidios de la ciudad lo que más a menudo viene a la mente cuando la gente piensa en Baltimore.

Como resultado, la ciudad se está desarrollando a un ritmo mucho más lento que otras ciudades de la costa este de un tamaño comparable. Mientras que los precios de las viviendas en lugares como Washington DC y Filadelfia se disparan debido a la alta demanda, se estima que Baltimore tiene alrededor de 17,000 edificios vacíos.La población de la ciudad también ha disminuido a raíz de las protestas generalizadas contra la violencia policial en 2015.

Aún así, no todos los vecindarios de Baltimore son iguales. Los economistas y defensores de la justicia social señalan que, si bien los vecindarios de mayoría negra en el este y oeste de Baltimore carecen de inversiones y oportunidades, el norte y el sur de la ciudad continúan prosperando en comparación. Fells PointEl vecindario en el sur de Baltimore, por ejemplo, es un destino turístico popular. Allí se encuentra gran parte de la historia de Europa del Este de la ciudad.

Caminando por Eastern Avenue en el vecindario de Fells Point, una zona turística cerca del paseo marítimo en el sur de Baltimore, encuentro el Kosciuszko Federal Savings Bank. Está justo enfrente del antiguo Obywatelski Zwiazek Budowniczy, el Civic Builders 'Union, que hoyparece ser una tienda de electrónica.

Un poco de investigación en los archivos de la Universidad de Baltimore me muestra que un hombre llamado Tadeusz Kosciuszko comenzó su propia sociedad literaria en el vecindario de Curtis Bay de Baltimore ya en 1903. Los estados financieros de la sociedad, escritos a mano en polaco, se han digitalizado.

Estas piezas de historia despiertan mi interés y decido que el mejor lugar para encontrar más información sobre la historia de Europa del Este de Baltimore es en el Museo Nacional Eslavo de la ciudad, ubicado en Fleet Street, a solo una cuadra al sur de Eastern Avenue. El museo esjusto al oeste de Patterson Park, el área anteriormente conocida como Pequeña Ucrania.

El museo estaba cerrado la primera vez que llegué. Pero al lado hay una panadería polaca llamada Krakus, así que decidí entrar y curiosear. Quizás las personas que trabajan en la tienda de delicatessen sabrán más sobre el museo.

En el interior hay pilas de revistas polacas con el presidente Andrzej Duda en sus portadas. Hay estantes de carne de cerdo picada enlatada. Un hombre entra y charla con la mujer detrás del mostrador en polaco.

“Nunca hay nadie en el museo”, me dice.

Después de investigar un poco, descubro un número de teléfono del museo y organizo una reunión con los propietarios. Unas horas más tarde, llego al complejo de apartamentos Lemko House en South Ann Street, a solo una cuadra del Museo Eslavo. El edificio estálleva el nombre del grupo étnico de su fundador, el padre Ivan Dornic, un sacerdote de la denominación del rito oriental.

Los Lemkos son un grupo étnico de Transcarpatia, una región al sur de los Cárpatos en una parte de Ucrania que limita con Hungría, Eslovaquia y Rumania.

Lemko House, sin embargo, parece un edificio de apartamentos típico. Una mujer detrás de un mostrador me llama. Huele a alfombra vieja y humo de cigarrillo rancio.

Violet Sedlacek me dice que Lemko House fue construida en 1983 para albergar a inmigrantes de Europa del Este. El propio padre de Sedlacek escapó de Eslovaquia en 1949 luego del golpe que llevó a los comunistas al poder. La familia llegó a Baltimore desde Alemania en 1954, cuando Violet estabados años y medio.

“Yo era un bebé refugiado”, dice con orgullo.

Pero hoy, la mayoría de los clubes sociales están cerrados. Solo el Polish Home Club en Fells Point sigue funcionando y solo abre los fines de semana. La comunidad de Europa del Este de Baltimore carece desesperadamente de fondos para apoyar sus actividades culturales, dicen las mujeres.me.

Finalmente, Ivanna me lleva al Museo Nacional Eslavo para mostrarme los alrededores. Fue una creación del padre Dornic, quien compró un antiguo club social polaco y lo transformó en un museo. Pero solo seis años después de que abrió sus puertas por primera vez, elEl museo está cerrado de forma semipermanente. Las exposiciones sobre Bielorrusia, Macedonia del Norte, Serbia, Ucrania, Eslovaquia, Polonia, Rusia y un puñado de otros países se encuentran desordenadas en los estantes.

"Está cerrado por dinero", admite Ivanna. "No tenemos ni un centavo. No podemos pagar la calefacción o el aire acondicionado, o que una persona se ocupe del escritorio".

Aún así, dice que la comunidad de Lemko House está decidida a documentar su historia y cultura. "Aquí, todos somos estadounidenses", dice. "Pero necesitamos más museos y menos armas".

En un país de inmigrantes, es común que los estadounidenses de segunda y tercera generación olviden aspectos clave de la cultura de sus antepasados, como el idioma, la literatura y la danza. Los fundadores del museo eslavo quieren que las generaciones más jóvenes disfruten de las cosas que marcaron suvidas y las de generaciones anteriores.

Sin embargo, al final de la calle, encuentro pruebas de un próspero negocio de Europa del Este. Sophia's Place es una tienda de delicatessen en el mercado de Broadway, que abrió recientemente en una nueva ubicación en Fell's Point. El mercado se parece a cualquier otro patio de comidas hipster construido cercaun destino turístico popular. Hay puestos de comida y taburetes de colores brillantes para que la gente se siente y beba cerveza artesanal.

Pero Sophia's Place se destaca. Las mujeres detrás del mostrador hablan en polaco y, a diferencia del resto de los empleados en el mercado, no parece que se estén esforzando demasiado por estar a la moda.

Los comestibles en los puestos de Sophia's, desde el chocolate Mieszanka Krakowska hasta los paquetes de Zupa Borowikowa seco, son los mismos artículos comunes que encontré un noviembre helado que pasé en Torun, Polonia, hace diez años. Hay rollos de semillas de amapola y paczki , las famosas rosquillas de gelatina de Polonia. Hay carne seca y salchichas. Hay diez tipos de pierogis. Para mi deleite, son del tipo congelado que puedes comprar a granel y hacer en casa.

Sophia, de 75 años, abrió Sophia's Place cuando llegó a Baltimore hace 35 años. Originaria de Zakopane, una ciudad turística en el sur de Polonia cerca de las montañas Tatras, Sophia emigró a Nueva York a principios de la década de 1980 y se estableció en Brooklyn.

Pero unos años más tarde decidió mudarse a Baltimore para reunirse con una amiga que conocía de Polonia. Ahora dice que los inmigrantes polacos y sus descendientes vienen de lugares tan lejanos como Pensilvania para comprar su comida, y los estudiantes universitarios locales comolos pierogies.

“Mucha gente que viene aquí siente nostalgia, especialmente durante las vacaciones”, me dice Sophia. “Quieren su comida tradicional”.

La nostalgia a menudo se desencadena por experiencias sensoriales como comer, que evocan sabores y olores familiares. Para mí, no hay nada como un pierogi relleno de papa que me lleve de regreso a las comidas nocturnas con amigos.

Lo que está claro es que la comunidad polaca de Baltimore ha dejado una huella en la ciudad. A diez minutos a pie al oeste de Sophia, encuentro el Monumento Nacional Katyn. En 1940, durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se estima que 20.000 oficiales del ejército polacoy el personal fue asesinado en el bosque Katyn de Rusia por la NKVD del dictador soviético Josef Stalin.

Los soviéticos culparon a la Alemania nazi de la desaparición de los polacos. No fue hasta 1992 que Rusia publicó documentos que mostraban que la Unión Soviética había ordenado los asesinatos. Los hechos se describieron en la película de 2007 del aclamado director polaco Andrzej Wajda Katyn , que retrata el terrible momento en que los soldados polacos se dan cuenta de que están a punto de ser fusilados y enterrados en una fosa común.

El monumento de Baltimore a las víctimas es una imponente estructura de oro con estatuas de soldados polacos con la cabeza inclinada y los brazos atados a la espalda. Los nombres de las víctimas están grabados en placas cercanas.