Carta de: Owen Hatherley explora Dnipropetrovsk, base de poder de la élite ucraniana

Los trenes en Ucrania pueden ser cosas bonitas y modernas, con sillas cómodas, televisión y revistas que le dicen lo maravilloso que es Mikheil Saakashvili, y también pueden ser vagones apenas renovados de los años 70 con alfombras largas y polvorientas sobre el linóleo. Me abrí caminohacia el este en uno de los primeros, mientras la televisión del tren intercaía sus anuncios con algunos curiosos históricos astutos, mostrando un clip en ucraniano e inglés sobre el Ejército Nacional Ruso de Vlasov, una fuerza colaboracionista en tiempos de guerra bastante más grande que las recientemente discutidas ampliamente en Ucrania.llegas a la cuarta ciudad más grande de Ucrania, estás en un enorme portal neoclásico diseñado por el arquitecto más grande del metro de Moscú, Alexey Dushkin, nacido en Jarkov. Esto te lleva a una sala central con columnas, con una lámpara de araña y un techo de estuco más rococó quebarroco. Las salas de espera están segregadas entre las que tienen sillones lujosos, por los que hay que pagar más, y las habitaciones más mundanas con sillas de plástico, una desigualdad bastante sorprendente.Tan pronto como salga, los escalones conducen a la plaza Petrovsky, que lleva el nombre del político comunista cuya ciudad ya no lleva el nombre oficial de Dnipropetrovsk.

Los pisos neoclásicos de "estilo imperio" de la posguerra se ciernen vagamente sobre una pequeña estatua del hombre mismo, apuntando hacia el este. Se ha erigido una pequeña cruz ortodoxa de madera frente a él, pero al menos en noviembre del año pasado la estatua estaba intacta.aunque debe ser legalmente eliminado. Antes de 1917 Grigory Petrovsky era un trabajador local, un organizador bolchevique entre los trabajadores siderúrgicos y mineros ucranianos, rusos y judíos de una zona que se industrializó a principios de siglo; Ekaterinoslav, llamado así por Catalina la Grande,fue rebautizado como un compuesto del río que lo atraviesa y Petrovsky en 1926. La cruz está ahí porque, como miembro del gobierno de Ucrania a principios de los años 30, se le considera un "organizador" del Holodomor, el granhambruna que mató a millones de ucranianos mientras que el grano continuó exportándose en 1932-3. El libro definitivo de RW Davies y Stephen Wheatcroft sobre la hambruna Los años del hambre , encuentra a un Petrovsky horrorizado, más un testaferro que un líder activo en este punto, escribiendo al Politburó, exigiendo que publiquen la hambruna y pidan ayuda exterior, pero estos tonos de gris son difíciles de encontrar, en un tiempo ylugar donde la hambruna generalmente se convierte en un mito nacionalista o simplemente se niega. Sin embargo, dado el antagonismo y el gasto que implicaría cambiar el nombre, la ciudad acaba de votar abrumadoramente para cambiar su nombre a Dnipropetrovsk. El "Petro" ahora se refiere aSan Pedro, que como sabemos sólo ha tenido una influencia benigna en la historia.

Hasta hace muy poco tiempo, esta habría sido considerada una de las principales ciudades del este de Ucrania, pero la guerra la ha hecho, entre otros lugares al oeste de Donbas, cambiar su nombre como "central". Ciertamente es central. Desde los años 70 esto fue, primero, una de las ciudades más importantes del complejo industrial-militar soviético, si no la más importante, y luego el centro de la élite postindustrial de Ucrania. Aparte de las acerías y minas establecidas bajo Nicolás II y luego enormemente expandidas bajo Stalin,se convirtió en uno de los principales centros de producción del programa espacial soviético con otro chico local, Leonid Brezhnev. Existe una tediosa controversia sobre si Brezhnev se identificó como "ruso" o "ucraniano" - su tarjeta del Partido decía lo primero, su pasaporte el segundo -pero de cualquier manera, Dnipropetrovsk fue siempre su base de poder, y el centro de la ciudad fue remodelado sustancialmente en los años 70 y 80. Luego se convirtió en la base de casi toda la élite ucraniana postsoviética. Aquí, en la roca del asset-stripping de las fábricas de "Rocket City", se estableció la fortuna de Leonid Kuchma director de la planta de cohetes antes de convertirse en presidente, Viktor Pinchuk, Igor Kolomoisky, Pavlo Lazarenko, Gennady Korban y, por supuesto, Yulia Tymoshenko.En comparación, los habitantes de Donetsk como Rinat Akhmetov, o el magnate de la confitería de Besarabia que es el actual presidente, son bastante menores, y el estado arruinado y devastado por la guerra de Donbás significa que Dnipropetrovsk es ahora probablemente la ciudad más importante de Ucrania, algo con la ayuda de queKolomoisky, el recién nombrado gobernador post-Maidan, rápidamente compró o suprimió el “Anti-Maidan” de la ciudad, quien luego procedió a canalizar su dinero hacia batallones voluntarios a menudo neofascistas y una serie de partidos políticos de césped artificial.Dnipropetrovsk también debería ser un lugar interesante para ver si algo de la inmensa riqueza obtenida por los oligarcas ucranianos ha logrado "gotear".

El estado de Donbás en ruinas y devastado por la guerra significa que Dnipropetrovsk es ahora probablemente la ciudad más importante de Ucrania

La primera parte del nombre del complejo de la ciudad es responsable de lo que es la parte más interesante, desde el punto de vista arquitectónico: el largo paseo fluvial a través del Dnipro que, cuando lo visité en octubre y noviembre, todavía se llamaba el terraplén de Lenin.bajo Brezhnev y abierto al público a principios de los 80, es un espacio público inesperadamente encantador, bordeado por una panoplia de impresionantes estructuras modernistas tardías, a las que se le ha agregado poco, pero cuyos paseos marítimos y greens se han mantenido razonablemente bien; es elpieza central de Dnipropetrovsk como la capital industrial y futurista de la “Era del estancamiento” de Brezhnev.

La primera de ellas es la terminal fluvial. La mayoría de las ciudades exsoviéticas, incluida Kiev, tienen uno de estos, por lo general palacios ligeramente neoclásicos con agujas, inspirado en la elaborada estación Northern River de Moscú, pero el de Dnipropetrovsk es totalmente diferente, un volumen constructivistase extendía hacia el río. Más allá está Parus, un hotel de gran altura que se baja, como un zigurat hacia el agua. Diseñado a principios de los 80, nunca se terminó estructuralmente complejo, se dejó pudrir como asombrosas fortunasa principios de los 90, y ha sido un fracaso famoso desde entonces, el propio Ryugyong Hotel del este de Ucrania. El concreto podrido se arregla ocasionalmente, a veces con un anuncio del PrivatBank de Kolomoisky, y actualmente, con una gran bandera ucraniana.hay un restaurante rotundo, también en un muelle en el río - originalmente modernista, se ha ido convirtiendo gradualmente en un viejo wigwam neo-vernáculo, con un tejado puntiagudo de tejas. Más allá de un puente de hormigón con un heroicod esculturas ilegales de trabajadores y campesinos heroicos es el monumento más impresionante del terraplén de Lenin, el circo Dnipropetrovsk.

Este enorme edificio domina su propia plaza, y su diseño en forma de carpa, coronado por un pequeño diorama de figuras, en concreto pintado de plata, es obviamente tomado de la Catedral de Oscar Niemeyer en Brasilia, con los elementos ridículos de ese edificio desacralizados.y aplicado al amor extrañamente persistente de la URSS por la carpa. Junto a él, un bloque de pisos curvo y expresionista complementa el diseño, originalmente reservado para los trabajadores del circo. Al lado está el hotel más prosaico Dnipropetrovsk, una losa estándar que contienedentro de él, unos magníficos paneles de vidrieras, a la manera Inturista Pop Kandinsky. Las fuentes en el río salpican, y toda esta fascinante exótica casi puede hacer que te pierdas el otro lado del Dnipro, donde las losas construidas con paneles se extienden interminablemente hacia un horizonte dechimeneas rojas y oxidadas.

El terraplén de Lenin se vuelve un poco menos formal a medida que se convierte en Victory Embankment, y un puente de acero conduce a una isla verde, con una iglesia ortodoxa de cúpula dorada y una estatua soviética verdaderamente colosal, pero la cabeza calva y bigotuda asomándose por encima de las cúpulas.y árboles es el de Taras Shevchenko, por lo que es totalmente legal. Entonces el terraplén se detiene por completo y se convierte, como en Kiev, en un espacio desordenado de carreteras y espacios privados verdes de estanques y dachas. Entre estos se encuentra el Palacio de los Pioneros de Dnipropetrovsk,que, aunque diseñado a finales de los años 80, se terminó a finales de 1991 puede reclamar ser el último edificio soviético. Se encuentra en su propio terreno extenso hacia el río, con muchos espacios verdes y un anfiteatro paralos pioneros para hacer su pionera. Es poco probable que alguien se haya dado cuenta de esto en 1991, pero muestra cuán extraña y original la arquitectura soviética convencional - en su "única" en oposición a la variante estandarizada - se había convertido en el Brezhnev yAños de Gorbachov.Esta arquitectura vincula la fijación de la era de Stalin, nunca del todo desterrada, con los materiales y la decoración nobles, con la preferencia del posmodernismo por la complejidad y la contradicción y un compromiso futurista con lo que Gorbachov llamó “aceleración”, expresado aquí en un enjuto lenguaje arquitectónico en deuda con el Centro Pompidou.o el edificio Lloyds.Todo esto está encapsulado en este pequeño edificio, una media luna que encierra un patio lleno de muebles abstractos de colores brillantes, con pasarelas en miniatura de malla de acero que se disparan hacia las paredes de vidrio y por encima de ellas.Cerca, en las barandillas del terraplén, alguien, un pionero, posiblemente, ha rociado, en inglés, "Quiero follarme a un perro".

Es difícil imaginar una imagen tan domesticada de las guerrillas de la extrema derecha en tiempos de guerra que se supone que estas calles deben cambiar de nombre inminentemente

Desde aquí, debe subir una colina empinada para llegar al centro de la ciudad, pasar la sede vidriada de PrivatBank, y luego algunas pequeñas casas de ladrillo rojo del norte de Inglaterra desde Ekaterinoslav, hasta la plaza que alberga el Monumento a la Guerra de Dnipropetrovsk, un lugar muyObelisco de granito rojo alto y plano coronado por una figura de Victoria ondeando una bandera sobre el Dnipro, una llama eterna encendida y la hoz y el martillo. Está en muy buenas condiciones, pero su dominio en el horizonte se reduce al flanquear rascacielosbloques de oficinas posmodernistas, cuyas plantas bajas cuentan con "Bootlegger: Original Stylish Bar", y oficinas para algunos de los partidos políticos posteriores al Maidan. Son un grupo vacío, y ayuda enumerar sus nombres en inglés: Petro Poroshenko Bloc "Solidarity", Frente Popular, Nuestra Tierra, Renacimiento, Bloque de Oposición, Eneldo, Patria, Libertad. Con la excepción de los dos últimos, cada uno existe desde hace pocos meses, pero tiene oficinas y vallas publicitarias en todas partes. Políticamente, cada uno de ellos es de derecha,con vari menorhormigas - Fatherland son económicamente populistas, Freedom se rebautizan como fascistas, "Solidarity" y People's Front son el gobierno, y las perspectivas más "europeas".La mayoría son financiados por Kolomoisky, quien ha declarado específicamente que los únicos partidos que no financia son el Bloque Oposición Akhmetov, ​​Patria Tymoshenko y el Bloque Petro Poroshenko “Solidaridad” Poroshenko, obviamente.Renaissance, Our Land y Opposition Bloc son cambios de marca del anteriormente gobernante Partido de las Regiones, mientras que Dill es "patriótico" y complaciente con los neonazis.La elección de alcalde aquí fue una segunda vuelta entre Dill y un candidato del Bloque de la Oposición respaldado por Poroshenko, con el primero ganando.Este no es el sistema político que cualquiera podría haber tenido en mente en Maidan hace dos años.

Ahora estás en la calle principal de Dnipropetrovsk, Karl Marx Prospekt, señalizada por un café llamado Papa Karl's, cuyo letrero muestra al hombre mismo vestido con una chaqueta de fumar, bebiendo una taza de té. Es difícil imaginar una imagen tan domesticadade las guerrillas de la extrema derecha en tiempos de guerra, se supone que estas calles cambiarán de nombre inminentemente. Este bulevar extremadamente largo es una mezcla de poca altura de edificios de estilo clásico, gótico, constructivista y del imperio estalinista, con muchos cafés y tiendas, y una franja deun parque en el que pasa un tranvía en el medio. Es muy agradable. Una parte linda con un parque con la bonita Catedral de la Transfiguración al estilo de San Petersburgo el arquitecto fue Andreyan Zakharov, y la aguja central está claramente modelada en la famosa punta quediseñado para el Almirantazgo en la capital imperial, la Batalla de la Rotonda de Dnipro, y el Museo de la Ciudad de Dnipropetrovsk. La Rotonda es un jingo soviético bastante sencillo, que alberga una gran pintura deel cruce fundamental del río por el Ejército Rojo en 1943, con efectos de sonido: veo a un grupo de escolares que les explican todo.Esto se mantendrá, por supuesto, pero lo que sucederá con el Museo de la Ciudad de Dnipropetrovsk adyacente es una incógnita.Es un museo soviético ejemplar, comenzando por el Homo Erectus, que a través de dioramas, reliquias y relieves escultóricos, evoluciona y asciende a través de la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo hasta la construcción del socialismo y la victoria en la Gran Guerra Patria.Es difícil imaginar que algo haya cambiado aquí desde la década de 1980.Un mural continuo y una increíble colección de recuerdos revolucionarios cubren una gran sala en octubre de 1917, y la sala de principios de la década de 1930 toma prestado mucho de El Lissitzky para crear un panorama vertiginoso de la construcción socialista.Algo más sucedió aquí a principios de los años 30, pero no se menciona.Al parecer, la única sala que se ha cambiado es la del programa espacial, importante aquí, dado que es donde se fabricaron los satélites y las naves espaciales, donde los astronautas solitarios miran exhibiciones sobre la cultura popular tradicional ucraniana.La fábrica de cohetes todavía existe y no ha pagado a sus trabajadores durante cuatro meses.A la vuelta de la esquina hay un Monumento a los 90 años del Komsomol, la liga juvenil comunista.Fue erigido en 2010.

Cuando exploras un poco por aquí, descubres un secreto. Para los defensores de la descomunización, como el historiador revisionista del Holocausto Volodymyr Viatrovych, Rusia es una dictadura hoy en día en gran medida porque no se descomunicó, y si Ucrania lo hace, seráInoculado contra el bacilo inculcado por los nombres de las calles y los monumentos comunistas. Sin embargo, Dnipropetrovsk, incluso en noviembre de 2015, en realidad tiene más de estos que Moscú. Desde 1991, la capital rusa no ha tenido calles con el nombre del fundador de la Cheka, Félix Dzherzhinsky, o la derecha de Stalinmano de obra Kliment Voroshilov, ni ha erigido recientemente monumentos a organizaciones juveniles comunistas desaparecidas, y la placa escultórica en la residencia de Leonid Brezhnev fue eliminada, aunque fue restaurada en 2013. Dnipropetrovsk tiene todas estas cosas, aunque también cuentauna placa para el líder anarquista Nestor Makhno, cuyo "Territorio libre" abarcó brevemente a Ekaterinoslav. La falta de dessovietización fue más profunda queen la Rusia metropolitana, y parece más probable que haya sido un medio no para consagrar la dictadura, sino para crear una apariencia de continuidad para los trabajadores de Rocket City, cuando los Gerentes de Rocket se convirtieron en multimillonarios.

Puede ver algunas de las entradas y salidas del dinero en Karl Marx Prospekt. Los dos rascacielos piramidales llamados The Towers, claramente inspirados en Canary Wharf, en la ciudad donde este lote puso su dinero, son ejemplos útiles.muchos centros comerciales de alto nivel, como el Passage, Soho, el Europa Center y Most City Center, y los numerosos edificios de apartamentos de ladrillo, con secciones escalonadas y rejillas. Lo que es notable de todos ellos es que arquitectónicamente están mucho más cercaa sus modelos europeos que cualquier otra cosa que verás en Kiev o Lviv. La arquitectura de la capital ucraniana durante los últimos 20 años es en su mayoría indistinguible de la de Moscú: rascacielos revestidos de mampostería con detalles vagamente neoclásicos y masas voluminosas, apisonadas pell-mell para maximizarlucrar en sitios pequeños. Pero en Dnipropetrovsk, la arquitectura es mucho más lacónica, con fachadas regulares, fachadas de piedra o vidrio de alta calidad, y masas razonablemente sensibles en la calle. Podrían estar en Alemania.es el Menorah Center, un proyecto favorito de Kolomoisky, un centro comercial de “temática judía” coronado por un hotel de rascacielos escalonado, en un estilo clásico-modernista similar al de la Potsdamer Platz de Berlín.No hay kitsch "nuevo ruso" por aquí.No tienes que caminar muy lejos para encontrar casas de ladrillos rojos sin ventanas, cubiertas de vegetación, pero aún así es inesperadamente ordenado para Ucrania.Han gastado miles de millones en algunos hoteles, bloques de oficinas y centros comerciales realmente agradables.Bien por ellos.

Estas son estructuras en algún lugar entre las catedrales y los laboratorios psicodélicos

Para ver dónde no fue el dinero, tome el metro de Dnipropetrovsk. O más bien, tome el tranvía hasta el metro de Dnipropetrovsk, porque nunca ha llegado al centro de la ciudad, aunque finalmente, unos 20 años después de lo programado, se está trabajandohecho en una extensión que lo hará; las obras oscurecen el zócalo donde solía estar la estatua de Lenin de la ciudad, alrededor de lo que ahora es la Plaza de los Héroes de la Independencia. Las estaciones se extienden desde la estación principal de tren hasta los suburbios de paneles, y el plan y el tiempo de construcción- e incluso los trenes - son muy similares al metro de Varsovia, iniciado a principios de los 80 y abierto al público en 1995. Las diferencias entre Polonia y Ucrania, comparables en 1989, se pueden ver en los dos sistemas. Uno ahora tiene 27estaciones, la otra, solo las seis originales. Ambas se planearon originalmente en torno a líneas que llevaban a los trabajadores de las fábricas a las urbanizaciones en primer lugar, y en segundo lugar a viajes más tranquilos. El centro no era una prioridad. Las diferencias entre"Poland y Ucrania desde 1991 podrían resumirse en el hecho de que se construyó un metro en una ciudad ucraniana que es el equivalente, digamos, de Katowice, pero también en que después de eso, el desarrollo se detuvo casi por completo.No es de extrañar que muchos ucranianos consideren a Polonia como el "camino no transitado".Nada que envidiar, al parecer, a menos que tenga la oportunidad de explorar la arquitectura del metro de Dnipropetrovsk.

Es, para no decirlo demasiado, asombroso. Se llega a las estaciones por escaleras mecánicas profundas con luces verticales fúnebres, al estilo del metro de Moscú. Las taquillas están revestidas en varios tipos de mármol, con hormigón estampado.Los techos y los letreros que indican la dirección del Palacio de la Cultura Ilich, la calle Kalinin o la calle Dzherzhinsky, son elegantes y simples. Pero los pasillos subterráneos en sí se parecen a las antesalas para los viajes intergalácticos más que a las salas de espera para que el trabajo diario funcione., Kommunarivska recién renombrado, ahora Pokrovska, ya que presumiblemente un nuevo nombre es tan bueno como una nueva estación y Vokzalna, son al estilo de Moscú, con lámparas ornamentadas y mármol rojo intenso, e iluminación oculta que crea un efecto de gruta, respectivamenteLas otras son todas de tipo estándar, con gigantescos pasillos abovedados de cañón donde las pantallas de lámparas en forma de gotas de metal iluminan los techos forrados con paneles de plástico curvados en algunos colores muy poco noventa: violetas, azules y amarillos metálicos nítidos.Apropiadamente para Rocket City, evoca la Estación Espacial Mir, un momento tardío de confianza cósmica.Estas son estructuras en algún lugar entre las catedrales y los laboratorios psicodélicos, aunque es mejor fotografiarlas cuando las mujeres uniformadas que señalan los trenes no miran, para que no te golpeen con su piruleta roja.Las señales parecen reproducirse en un sintetizador analógico, como si Kraftwerk estuviera trabajando en un pluriempleo para crear jingles de transporte público.Los trenes pasan cada 15 minutos y están medio vacíos en hora punta.Alrededor de un tercio de las luces de las estaciones están apagadas permanentemente para ahorrar electricidad.Las tiendas y quioscos en los pasos subterráneos, un caos de comercio informal en Kiev, están casi todos vacíos.Esta es una ciudad que alberga a algunas de las personas más ricas del mundo.