Carta de: Owen Hatherley mira detrás de las fachadas de Lviv, amigable para los turistas

A raíz del derrocamiento de Viktor Yanukovych, cuando las protestas contra el nuevo gobierno en Crimea y el este de Ucrania se confundieron con las maquinaciones de las fuerzas especiales rusas, a los periodistas les gustaba hacer una pequeña comparación en sus diarios de viaje. Por un lado, estabanlugares como Zaporizhia, Kharkiv o, sobre todo, Donetsk, que eran soviéticos. Tenían estatuas y calles con nombres de Lenin, tenían industria pesada: reliquias feas de un imperio muerto. Esto se contrastaría con una visita a Lviv,con su hermosa arquitectura europea occidental y su cultura de orgulloso patriotismo, y ya había completado su "descomunización" de los nombres de las calles y monumentos a principios de la década de 1990. En estas historias, Lviv es la más europea, menos soviética y también, lingüísticamentey culturalmente, la ciudad más ucraniana de Ucrania, y la implicación es que ahora en todas partes está siguiendo su ejemplo.

A juzgar por un nivel arquitectónico y estético sencillo, todo es cierto. Realmente puedes caminar por Lviv, con sus cúpulas barrocas, plazas neoclásicas y jardines fin-de-siecle, e imagina que estás en una Austria que de repente se ha empobrecidoy adoptó el alfabeto cirílico. Pero, ¿qué revela ese juicio fácil y qué oculta?

Por hermosa que sea, la historia de Lviv en el siglo XX es tan fea como en cualquier otro lugar de Europa, probablemente más que la mayoría. Lviv - Lwów, Lemberg, Lvov - comenzó el siglo como una de las ciudades más grandes del Imperio Habsburgo, Alemania.gobernado, pero de habla polaca, yiddish y ucraniana, en ese orden. Después de 1918 fue uno de los principales centros urbanos de la Polonia revivida, donde la política local era tensa. Las medidas de polonización llevaron a la resistencia ucraniana, primero desde la izquierda, y cada vez más,En la década de 1930, cuando la hambruna de al lado hizo que el comunismo fuera algo menos atractivo para los ucranianos occidentales, la extrema derecha, en la forma de la Organización de Nacionalistas Ucranianos OUN. En 1939, Lviv fue anexada a la Ucrania soviética como parte del Molotov.El pacto Ribbentrop, y miles de personas de todos los grupos étnicos de la ciudad fueron deportadas a Siberia. Cuando los nazis se acercaron en 1941, la NKVD masacró a todos los que quedaban en las prisiones de Lviv. Cuando llegó la Wehrmacht, la OUN - fusionando judíos y comunistas como fascistasreid entonces y ahora - orquestó el feroz Lviv Pogrom, e intentó establecer un estado independiente respaldado por los nazis, solo para ser rechazado por los alemanes, que querían a Ucrania como una colonia, no como un aliado o incluso un estado títere.Aun así, las dos facciones de la OUN colaboraron con los nazis - y el Holocausto - en diversos grados durante los próximos años.La facción más radical de Bandera de la OUN estableció el Ejército Insurgente de Ucrania, cuya principal acción en la guerra consistió en limpiar étnicamente el oeste de Ucrania de polacos.Después de que Lviv, y las otras partes de Ucrania anteriormente controladas por Polonia, fueron re-anexadas a la RSS de Ucrania, los polacos fueron expulsados ​​a Pomerania y Baja Silesia, mientras que la UPA lideró una insurgencia rural brutalmente combatida contra los soviéticos, reprimida con gran crueldad porla década de 1950.

Ahora bien, sería estúpido sugerir que esta horrible historia sobredetermina a Lviv en la actualidad, aunque se hacen generalizaciones similares sobre el este de Ucrania. Por lo menos, Lviv en las décadas de 1940 y 1950 fue otro recordatorio de que ser europeo y ser bárbaro no significa nada.mutuamente excluyentes. Pero, dejando a un lado la limpieza étnica, ¿qué es lo que hace que un lugar sea "europeo"? ¿Y qué es lo que hace que Lviv sea "no soviético"?

Lviv fue fundada como parte del Reino de Rutenia, pero su forma arquitectónica proviene de la Commonwealth polaco-lituana, un estado peculiar y vasto que existió desde el siglo XVI hasta el siglo 18. Una aristocracia polaca anárquica comandó, en su apogeo,un enorme territorio multiétnico que se extiende desde las fronteras de Gdansk hasta Smolensk. Ferozmente católicos, los gobernantes de la Commonwealth eran entusiastas de la Contrarreforma, razón por la cual sus principales ciudades, Cracovia, Vilnius, Lviv, llevaron el diseño barroco y rococó a extremos floridos y pintorescos.. El nativo de Vilna, Czesław Miłosz, comparó su arquitectura con la de América Latina colonial, y tanto política como estéticamente, hay mucho en esa comparación. El centro de Lviv está lleno del tipo de arquitectura que a los turistas les encanta, y eso no tiene nada de malo en principio. Cualquier ciudad lo haríame encanta tener algo así como el alto barroco incrustado de la Iglesia Bernardine, o la posterior, más serena Iglesia y Monasterio Dominicia;ts eran holandeses e italianos, respectivamente.Del mismo modo, cualquier lugar estaría orgulloso del Rynok, con sus casas a dos aguas, llenas de esgrafiados y relieves, alrededor de la torre renacentista del Ayuntamiento.Gran parte del barroco de Lviv es del tipo más afrutado y obsesivo, como las figuras y motivos orgánicos apiñados en la fachada de la Capilla Boyim.

En lugar de conservarse como una reliquia, apta solo para instantáneas, tiendas de souvenirs y despedidas de soltero como seguramente habría sucedido en unos pocos años si las aerolíneas baratas no hubieran comenzado a cancelar sus vuelos económicos, hay una ciudad viva real ocupandoTodo esto. En una pequeña plaza informal, entre las dos bellezas barrocas de la Iglesia Dominicana y la Iglesia de la Dormición, debajo de una estatua colosal del impresor del siglo XVI Ivan Fedorov, se encuentra el mejor mercado de libros que he encontrado en Ucrania.Las calles alrededor de Rynok están llenas de cafés y bares interesantes, utilizados por la gran población estudiantil de la ciudad. Aquí, a juzgar por la juventud de los residentes y los graffiti antihomofóbicos "LGBT RIGHTS = HUMAN RIGHTS", grabado, en inglés, bastanteuna vista en Ucrania, Lviv aparece precisamente como la capital cultural europea progresista que sus admiradores afirman que es.

Lviv es montañoso, por lo que las calles serpenteantes y erizadas, con la medida justa de deterioro de buen gusto, a menudo tienen vistas de torres y cúpulas

Si hay una época arquitectónica tan popular como el Renacimiento y el Barroco, es el fin-de-siecle, particularmente cortesía del Imperio Habsburgo. Lviv fue la ciudad más grande de Galicia, el bocado de la Commonwealth polaco-lituana tomada por Austriacuando Polonia se dividió entre las potencias imperiales a finales del siglo XVIII. La propia Galicia era notoriamente pobre como todavía lo es, en 2013 los ingresos y el PIB de la región eran mucho más bajos en Galicia que en Donbass, pero en términos culturales ypolítica nacional, los Habsburgo eran bastante más ilustrados que los prusianos y rusos brutalmente constructores de la nación. Se permitió un alto grado de autonomía lingüística y educativa a los polacos y ucranianos. En la década de 1870, Lviv se convirtió en la capital de una provincia gallega semiautónoma,y su parlamento se construyó en la ciudad, junto con la obligatoria Ringstrasse, un bulevar circular verde que cuenta con los habituales teatros de ópera, teatros, museos, universidades y burgos neobarrocos opulentos y demasiado maduros.Ois bloques de departamentos.

Los Habsburgo tenían un estilo internacional, creando deliberadamente un ambiente familiar ya sea que estuvieras en Trieste, Zagreb, Budapest, Viena, Praga o Lviv. Lleno de clichés y manierismos como está, el resultado fue algunos de los paisajes urbanos más fáciles y elegantesde finales del siglo XIX, algo que a veces induce a los observadores a asumir que era más rica y desarrollada de lo que estaba. Aun así, en 1914, Lviv era una ciudad en crecimiento y poderosa, y las calles de las viviendas que serpentean alrededor del centro son excepcionalmente atractivas, con mucho hierro y mayólica Experimentos de la Secesión de Viena alrededor de los balcones y frontones. La triste historia de la ciudad ha dejado algunas cicatrices, pero son difíciles de encontrar: la gran bombilla rococó de la Catedral de San Jorge, por ejemplo, oculta una restauración de mala calidad conun piso limpio al estilo de un supermercado, el resultado de su transformación en una iglesia ortodoxa en los años 40, y su re-catolicización en los años 90. En su mayoría, está completo. Entreguerras Lviv agregó poco al pictura, además de algunos edificios modernos y elegantes, y algunos experimentos interesantes como la Central Eléctrica Municipal de Mendelsohn, a las afueras del centro, ahora utilizada como oficinas por los Servicios de Seguridad, de todas las personas.Lviv es montañoso, por lo que las calles serpenteantes y erizadas, con la medida justa de deterioro de buen gusto, a menudo tienen vistas de torres y cúpulas.Qué maravilloso ver una ciudad abandonada por bombarderos y urbanistas comunistas ...

Hay muchos restos soviéticos para encontrar, incluso después del precoz Leninoclasm de Lviv en la década de 1990

La Lviv soviética, de 1945 a 1991, de hecho dejó el centro histórico en paz, como solían hacer los planificadores soviéticos, de ahí todas las despedidas de soltero en Vilnius, Praga, Budapest y otros.La extraña pizca de realismo socialista pesado y puntiagudo acecha en elsuburbios interiores, pero el lugar para inspeccionar el poder soviético en Lviv es el Hotel Dnister, una losa de vidrio y concreto instantáneamente reconocible como un producto de Intourist, insertada sutilmente en una esquina al lado del encantador Parque Ivan Franko, por lo que en realidad no se puedevéalo a menos que lo esté buscando. Consulte Linda Alexeyeva y Grigory Ostrovsky 1987 Lvov: una guía , y recomiendan comenzar aquí, desde el panorama en el noveno piso, donde se puede contemplar el horizonte florentino. También puede ver más allá exactamente las mismas losas prefabricadas y los puntos que rodean todas las demás ciudades soviéticas, y los autores sonorgullosos de ellos. "Mientras que antes de que se estableciera el poder soviético en Lvov sólo había edificios públicos y residenciales bien construidos en el centro y en ciertos distritos privilegiados, ahora se encuentran por toda la ciudad y, por supuesto, en las zonas industrialesdonde viven decenas de miles de trabajadores. En cuanto a los estándares de vivienda, ahora no hay diferencia entre el centro y los suburbios periféricos. ”En estándares, tal vez. En estética, no. Lviv consiguió lo mismo aquí que Donetsk.

Sin embargo, incluso dentro de las fronteras pre-soviéticas de la ciudad, hay muchos vestigios que encontrar, incluso después del precoz Leninoclasm de Lviv en la década de 1990. Está la estatua de granito rojo de 1964 del poeta y periodista Ivan Franko, de mejillas cinceladas yferoz, rodeado de trabajadores insurgentes, frente al antiguo Parlamento gallego, por ejemplo. Franko fue uno de los fundadores del nacionalismo ucraniano, pero una figura muy de izquierda y el primer traductor de Das Kapital en el idioma ucraniano, por lo que junto con el omnipresente Taras Shevchenko y la poetisa socialista Lesya Ukrainka, tiene el raro honor de ser honrado por la Ucrania soviética y postsoviética. Justo afuera del centro, el Parque Cultural Bogdan Khmelnitsky yEl ocio es un típico mini-parque Gorki, con un clásico estalinista puerta cochera que conduce a un camino que se eleva, paso a paso, para culminar en el Monumento al Valor de las Fuerzas Armadas Soviéticas, ganador del Premio Estatal Taras Shevchenko de la República Socialista Soviética de Ucrania en 1972. Las leyes de descomunización generalizadas y por lo demás tan totalizadorastienen una cláusula que deja en paz los monumentos del Ejército Rojo.

El monumento a Stepan Bandera es cómicamente soviético

Alexeyeva y Ostrovsky nos dicen que “la combinación de líneas verticales y horizontales dominantes, formas masivas y contornos marcados y concisos crea un todo complejo, pero armonioso y le da al monumento una estatura heroica”. Es innegablemente impresionante, y como muchosLos memoriales soviéticos tardíos tienen una poderosa e incómoda combinación de figuración machista - las narraciones detalladas de luchas y duelo, en bronces realistas - y abstracción, en los duros polígonos en los que se fijan las historias. La hoz y el martillo y las palabras “VICTORIA SOBRE EL NAZISMO"Permanecen en su lugar y, presumiblemente, seguirán siéndolo. Justo enfrente está el cuartel general local del ejército ucraniano, con una pantalla frente a él que muestra videos de reclutamiento; militarismo en ambas épocas, una al lado de la otra.

Esa continuidad es mucho más evidente a lo largo de la cercana calle Stepan Bandera. Inaugurado en 2007, el monumento al líder de la OUN B es cómicamente soviético en su expresión arquitectónica. Una columnata alta y curva que se parece a una horca eshecho del mismo granito rojo pulido que se jacta en casi todos los monumentos a Lenin; y frente a eso, la figura de bronce de Bandera avanza resueltamente, la gabardina ondeando para siempre capturada en piedra. Dale una perilla y luego dime quién se parece.Mientras que las ideas de Lenin apenas se podían reducir al estalinismo, el legado de limpieza étnica y violencia sin sentido de Bandera es puramente una política de odio y racismo. Las leyes de "descomunización", redactadas, después de todo, por Yuriy Shukhevych, hijo leal del colega OUN / UPA de Bandera, RomanShukhevych: exige legalmente la construcción de monumentos a la OUN, por lo que habrá más en este sentido por venir. Sin embargo, la estatua se usa de la misma manera informal que cualquier otro monumento autoritario, con el mismo lumerodeadores, borrachos y patinadores.

Lviv Circus es una pieza grande y alegre del modernismo pop cuya ligereza es profundamente incongruente en Lviv

Hay una cosa soviética en Lviv que es realmente sorprendente, y su hábil evitación del simbolismo político significa que la única amenaza para ella serían los desarrolladores, no la ideología. Lviv Circus, construido en 1968, es una gran y alegre pieza de popmodernismo cuya ligereza es profundamente incongruente en Lviv. Junto a él hay un patio de recreo compuesto de esculturas: hombrecitos, monstruos, criaturas, animales, cubiertos de mosaicos, con forma de toboganes, columpios y estructuras para trepar. Es una cosa hermosa, surrealista, lindainconfundiblemente soviético y modernista, y contrasta tanto con las pomposas manzanas del realismo socialista de un lado de la calle como con la desvanecida grandeza de los Habsburgo del otro. A un corto paseo, en el parque Ivan Franko, hay otro patio de recreo que, amablemente, la compañía francesa de queso procesado Laughing Cow ha patrocinado para el Ayuntamiento de Lviv. Su marca está estampada en cada columpio y rotonda. Europa, después de todo.