Carta del Trailiro Trail: un impresionante sendero para bicicletas a lo largo de un ferrocarril abandonado en los Balcanes

La nueva ruta ciclista que conecta Bosnia y Croacia puede ser pintoresca, pero no es para los pusilánimes

5 de octubre de 2017

Era una empresa ambiciosa, pero más tarde descubrimos que esta ambición se debía principalmente a nuestra propia ignorancia sobre lo que estábamos a punto de emprender. Este verano planeamos recorrer en bicicleta el recién inaugurado Sendero Ćiro. El carril bici de 200 km cubrela ruta de la ahora desaparecida línea ferroviaria austro-húngara, desde Mostar en Bosnia y Herzegovina hasta Dubrovnik en la costa croata.

La idea detrás de la revitalizada Ćiro Trail era que esta línea ferroviaria que alguna vez estuvo activa, desmantelada en la década de 1970 y abandonada después de la guerra de Bosnia, se convirtió en el centro de una nueva forma de turismo. Las áreas circundantes son innegablemente pintorescas, por lo que tiene sentidogenerar ganancias alrededor de este tramo de tierra una vez más. A pesar de la inyección de fondos de la UE en la zona, el sendero parece estar prácticamente intacto, como fue evidente por la falta de otros ciclistas que encontramos. El sitio web prometía un "museo al aire libre" yEn los pocos artículos que encontramos en línea, el sendero parecía adecuado para principiantes, gracias a la cantidad de niños pequeños que se muestran felices cabalgando.

Nos detuvimos en el camino para contemplar lo que podíamos ver de Hutovo Blato, la vasta reserva de marismas de Bosnia y Herzegovina

Éramos cinco en total. Comenzamos nuestro viaje en Sarajevo y fuimos directamente a Mostar después de ser recogidos por dos lugareños que nos proporcionaban las bicicletas para nuestro viaje. Hubo un poco de tiempo para pasear por la encantadora ciudad deMostar, caminando con cuidado por las suaves calles adoquinadas, resbaladizas por siglos de tráfico peatonal, y para explorar las tiendas de recuerdos y puestos en el camino a Stari Most. Atravesando el río Neretva, el distintivo puente arqueado de la ciudad fue construido por los otomanos en elSiglo XVI, destruido por los croatas durante la guerra croata-bosnia y reconstruido una década después. Hoy, los miembros del club de buceo local, vestidos con speedos azul real, recolectan dinero de los espectadores hasta que deciden que han reunido lo suficiente para justificar el buceo desde elpuente hacia el Neretva a continuación.

Después de un almuerzo rápido de burek Regado con tazas de café bosnio espeso, nos equipamos con nuestras bicicletas mal ajustadas y comenzamos el camino. El primer día fue engañosamente agradable. El plan era pedalear unos 35 km desde Mostar a Čapljina. Los paisajes de Bosnia y HerzegovinaNo ofrezco ningún alivio para el sol de la tarde. Brilla sin descanso. En el camino a Čapljina para encontrar nuestra cama para pasar la noche, yo solo saqué a un hombre local que intentaba ir a casa en bicicleta con una gran jarra de plástico de cerveza en la mano y noNo nos vio a los cinco, seguramente con un aspecto bastante extraño con nuestras mochilas y guantes de ciclismo, y nos dirigimos directamente hacia él. Además de algunos rasguños y la resaca que probablemente tendría que soportar al día siguiente, nos aseguramos de que no estuviera tan mal comoantes de continuar.

En comparación con Mostar, Čapljina se siente desolada, como una especie de comunidad cerrada donde cualquiera que no tenga una llave que abra una puerta no tiene negocio. Evidentemente, Čapljina tiene una plaza con una iglesia, una estatua y una torre, pero siguiendo elsendero, no ves nada de esto. Nuestra cama para pasar la noche era solo eso, una cama. El hotel en sí no tenía restaurante, así que, aunque estábamos vencidos, no tuvimos más remedio que subirnos a nuestras bicicletas y regresaren busca de comida. Milagrosamente, encontramos un pequeño grupo de tres restaurantes a poca distancia de la carretera. Allí, nos sentamos al pie de una mezquita, bebiendo demasiadas cervezas y cenando, mientras la oración del atardecer del Magrebgritó a través de un altavoz justo encima de nosotros.

Si bien el tramo del sendero de Mostar a Čapljina estaba en su mayor parte pavimentado, el tramo a Ravno, que planeamos cubrir en nuestro segundo día, no fue tan amable. Nuestro grupo decidió dividirse. Dos de nosotros nos dirigimos hacia la pendiente incesante perocamino pavimentado, mientras que los otros tres permanecieron en la división más heroica del sendero dentro de los densos bosques más dentro de las montañas en la antigua línea del tren, donde el camino está hecho de rocas poco compactas, sin mencionar las escarpadas gotas a ambos lados.

Las gotas escarpadas junto con el viento y el tráfico escaso, pero constante, zumbando alrededor de la estrecha carretera de montaña, señalaron el final para nosotros

Al principio, el viaje fue agradable. Nos detuvimos a lo largo de la carretera para contemplar lo que podíamos ver de Hutovo Blato, la vasta reserva de marismas de Bosnia y Herzegovina, y no estábamos solos. Varios coches que pasaban se detuvieron a un lado de la carretera, con los pasajeros saliendo de sus asientos para fotografiar el mosaico verde, marrón y azul debajo. Esto fue solo un lujo temporal. El camino comenzó a subir cuesta arriba. Cada vez que pensamos que habíamos alcanzado la cima del último ascenso montañoso, la sensación de alivioduró solo unos segundos antes de que nos viéramos obligados a aceptar que íbamos cuesta arriba una vez más.

Las escarpadas gotas junto con el viento, y el tráfico escaso, pero constante, zumbando alrededor de la estrecha carretera de montaña, señalaron el final para nosotros. "No vamos a lograrlo. Vamos a morir en el lado deuna montaña en Herzegovina ", fueron los pensamientos que, tontos o no, corrieron por nuestras cabezas. Después de lo que se sintió como una eternidad de tratar a medias de detener cualquier vehículo que pasara, finalmente fuimos rescatados por un hombre de mediana edad yun adolescente que, con nada más que un rollo de cinta adhesiva y tranquilas garantías, ató nuestras bicicletas a la parte superior de su camioneta y nos llevó a Hutovo.

En Hutovo, encontramos al resto de nuestro grupo en la única "tienda" de la ciudad. Solo vendía agua, cerveza y rakija , y se parecía más al patio delantero de una familia que a una tienda. Después de un rescate no planificado, no estábamos seguros de cómo íbamos a llegar a Ravno, pero una llamada al hotel en el que planeábamos pasar la nochedemostró que la amabilidad de los extraños que habíamos experimentado anteriormente no era una casualidad. Parecía ser la norma en esta parte del mundo. Esta vez, los cinturones de seguridad y un cinturón de cuero para hombre sostenían nuestras bicicletas dentro de una camioneta demasiado pequeña para acomodar lo inesperadoDetenido en el Hotel Stanica Ravno, fue como si hubiéramos llegado al paraíso. A principios del siglo XX, el edificio se encontraba a lo largo de la vía férrea Dubrovnik-Viena. Ahora, la antigua estación ha cobrado nueva vida,como hotel, restaurante y bodega que habita el antiguo espacio carcelario.

Para sorpresa de nadie, la bicicleta sin cámara de repuesto sufrió un pinchazo ese día. Bajando una bicicleta, solo tenía sentido que los tres que habían llegado hasta aquí pudieran terminar la totalidad del recorrido, así que con eso enmente, una buena dosis de vino tinto estaba en orden. Y aunque en ese momento, cualquier vieja bazofia habría estado bien, el vino que tuvimos el placer de beber era rico y refinado, la gente algunas de las más amables, acogedoras yhospitalario que jamás había encontrado, y el paisaje, bueno, siempre y cuando estuviera plantado en tierra firme sin grandes gotas a la vista, bastante espectacular.

El tramo final a Dubrovnik transcurrió en gran parte sin incidentes, pero tan hermoso como había sido el resto del viaje, serpenteando por carreteras montañosas hasta que, por fin, el mar se hizo visible debajo. Es asombroso que el tramo entre Dubrovnik y Mostar estuviera conectadopor una línea de tren porque en estos días, ambos extremos del sendero permanecen en marcado contraste entre sí. Dubrovnik está repleta de tantos turistas que es difícil imaginar que alguien realmente viva allí, y aunque Mostar no está completamente fuera de la ruta turística, pareceMuchos restaurantes todavía están a cargo de una persona, que actúa como cocinera, mesera y anfitriona, y aunque verá muchos recuerdos producidos en masa en el antiguo bazar de Mostar, encontrará la mayor cantidad de productos locales hechos a mano interesantes.De muchas maneras, esa es una gran parte de su encanto, la sensación de que hay más por venir y que la región aún no ha completado su transformación.