Situada en las prístinas aguas del lago Baikal, la isla de Olkhon ha sido el centro del chamanismo buriatico durante siglos. A medida que el turismo y el daño ecológico se instalan, ¿esta espiritualidad nativa ahora está amenazada?
Era el último lugar donde esperaba encontrar un pub irlandés. Harat's Pub Nadezhda se encuentra en un aislamiento casi completo a lo largo de la carretera polvorienta que conduce al pueblo de Sakhyurta, donde turistas y lugareños toman los ferries regulares que cruzan la estrecha franja de agua haciaIsla Olkhon. Ya hemos conducido durante seis horas; comenzamos en Listvyanka, una popular ciudad turística en la orilla suroeste del lago, paramos en Irkutsk para recoger a nuestro guía y luego continuamos hacia Sakhyurta. Harat es nuestra última parada antes de abordarel ferry a la isla.
Con 70 kilómetros de largo y 15 kilómetros de ancho, Olkhon es la isla más grande del lago Baikal, el lago siberiano que contiene más agua dulce que todos los Grandes Lagos de América del Norte juntos. Baikal es un lugar bañado en misterio, pero no forma parte delEl lago alberga más mitos y leyendas que Olkhon. Durante siglos, Olkhon ha estado habitada por los nativos Buryat, un subgrupo del norte de los mongoles. La isla es considerada como la centro sagrado del chamanismo en el hemisferio norte y se cree que es "uno de los cinco polos globales" de la energía chamánica.
El chamanismo no es una religión. No hay un dogma fijo, ni un conjunto estricto de creencias, ni un libro sagrado. Es más una forma de vida, construida alrededor de la creencia de que el mundo visible es penetrado por fuerzas de energía invisibles y un espíritumundo que afecta nuestras vidas. El más chamanes poderosos se cree que mantienen la capacidad de curar a los enfermos, controlar el clima y actuar como médiums entre ambos mundos. En esencia, el chamanismo se trata de la curación espiritual a través del fortalecimiento de nuestra conexión humana con la naturaleza. La palabra "chamán" en sí significa"Uno que sabe".
En esencia, el chamanismo se trata de la curación espiritual a través del fortalecimiento de nuestra conexión humana con la naturaleza
Las historias sobre el nacimiento del lago se han transmitido de generación en generación. Una leyenda cuenta que un dragón descendió en picado del cielo y creó a Baikal con un silbido de su cola gigante. La historia más común habla de un terremoto masivo que abrióuna enorme grieta en la tierra, de la cual la lava imparable comenzó a brotar. El pueblo de Buriatia suplicó a los dioses por misericordia y, ante la muerte inevitable, comenzó a gritar: "¡Bai, Gal!", que se traduce como, "Fuego, detén! ”Tan rápido como había aparecido, la lava se retiró y el agua pura y clara comenzó a llenar el agujero que quedó en la tierra.
Viajando a bordo con una camioneta postal que entrega el correo a los isleños, llegamos a Olkhon después de una travesía de 15 minutos. Nuestro guía nos lleva a una vieja camioneta UAZ, que será nuestro medio de transporte para el día.despegando, lanzándome hacia Khuzhir, el asentamiento más grande de Olkhon con una población de aproximadamente 1200 personas. Había leído que Olkhon era conocida por los cambios climáticos espontáneos y, mientras conducimos, no puedo estar seguro de si el repentino y extraño frío que siento se apoderó deyo es real o producto de mi imaginación.
La belleza y el aislamiento pacífico de la isla te golpea de inmediato; playas de arena prístina, acantilados escarpados, formaciones rocosas encantadoras y agua tan clara y fresca que puedes beberla directamente del lago. Es un lugar que volvería incluso a los más ardientesescéptico en un creyente.
Nuestra primera parada fue el cabo Burkhan, más comúnmente conocido como Shaman Rock. La leyenda dice que Azhin, el señor del lago Baikal, vive en la cueva en la roca y los chamanes locales todavía realizan rituales de limpieza allí. Otros creen que la cueva esEl verdadero lugar de enterramiento de Ghenghis Khan. Vladimir Obruchev, un científico ruso que exploró el área a fines del siglo XIX, escribió sobre el notable miedo supersticioso que los Olkhon Buryat tenían hacia la cueva. Obruchev señaló que era inadmisible pasar por la roca enruedas, solo a caballo. Incluso entonces, los cascos de los caballos estaban cubiertos de fieltro y cuero para no molestar a los habitantes de la cueva.
A medida que llegamos, un grupo de artistas ha establecido un campamento para la tarde en los acantilados, no lejos de donde se han erigido 13 postes de oración en el promontorio frente a la roca. Los tótems están cubiertos con cintas de colores brillantes, que ondean suavementeen el viento. Los postes representan las 13 deidades de la isla. Caminamos un poco por la polvorienta ladera naranja hacia Shaman Rock. Nuestro guía nos advirtió que las mujeres y los niños no están permitidos en la roca, pero hoy parecenadie se acercará. A poca distancia de la roca, un cartel advierte a todos los turistas: "Alto - territorio protegido. Prohibida la entrada".
De vuelta en el centro de Khuzhir, protegidos del sol en una gran carpa, los lugareños nos sirven un almuerzo de sopa de pescado Omul con mermelada blini de postre. Omul, la especie de pescado blanco endémica del lago Baikal, ha estado en peligro de forma intermitente durante años.Durante la era soviética, la isla fue el hogar de un “ mini gulag ”donde los presos trabajaban en una fábrica de pescado ahora abandonada no lejos de esta ciudad. Hoy, a prohibición de dos años sobre la pesca, Omul es motivo de preocupación entre los pescaderos locales alrededor del lago.
Una vez famosa como el agua más pura del planeta, la calidad del agua de Baikal está disminuyendo debido a la contaminación de los desechos domésticos, los productos químicos utilizados por los agricultores locales y el aumento del turismo
Pero el peligro de Omul está lejos de ser el único problema ecológico que asola el lago y sus islas. Alguna vez fue famoso como el agua más pura del planeta , la calidad del agua de Baikal está disminuyendo debido a la contaminación de los desechos domésticos, los productos químicos utilizados por los agricultores locales y el aumento del turismo. Mientras que el agua alrededor de Olkhon permanece pura, el agua en el extremo sur del lago lo es ya no bebible , según los científicos. Una fábrica de papel y celulosa de la era soviética, que funcionó hasta 2013, también ha sido un factor en la contaminación del lago. Durante años, la fábrica escupió contaminantes en las aguas del Baikal, e incluso después de su cierre, advierten los ambientalistas que los productos químicos abandonados allí se están filtrando al lago.
El viaje hacia nuestro próximo destino es peligroso. El autobús se sacude violentamente en el terreno irregular, nuestras cabezas golpean el techo demasiadas veces para contar. Las piedras se estrellan contra la parte inferior del autobús mientras nos sacudimos vigorosamente de un lado a otro.la cima de la colina, somos atacados por un enjambre de insectos voladores que parecen libélulas.
Pero la vista vale la pena. A nuestra izquierda miramos hacia abajo sobre el asentamiento de Khuzhir y a la derecha observamos los espesos bosques de pinos que se extienden por la mayor parte de la parte oriental de la isla. Pasamos un rato escuchando historias sobre elhistoria de la isla antes de que nos vayamos de nuevo, esta vez nos dirigimos a Togay Bay y Khankhoy, un lago dentro de la propia isla.
Tres o cuatro kilómetros antes de nuestro objetivo, el autobús comienza a gruñir. Continuamos todo el tiempo que nos lleve hasta que el motor se detiene y nos detenemos. Nuestro guía agotado se pone al teléfono en busca de ayudaNo hay otra furgoneta disponible durante al menos un par de horas, así que decidimos continuar a pie. Resulta ser la avería más fortuita.
Un hombre vestido con el traje tradicional de chamán buriatia se pasea enojado de un lado a otro en su teléfono. ¿Realmente podría ser un chamán? “No”, dice nuestro guía. “Hoy en día, la mayoría de ellos son falsos. Lo hacen por dinero. ”
A medida que nos acercamos a la bahía, escuchamos un estruendo más adelante y miramos para ver un equipo de 20 o más caballos galopando por los campos y la carretera frente a nosotros. Adultos y potros juntos, polvo que se levanta de sus cascos, se dirigenpara beber del lago. La escena me pone la piel de gallina. Observamos cómo los caballos se detienen junto al agua y nosotros avanzamos en la misma dirección, ansiosos por nuestro propio descanso.
Justo antes de Khankhoy, pasamos por una pequeña aldea cerrada. Un hombre vestido con el traje tradicional de chamán buriatia camina con enojo de un lado a otro en su teléfono. Uno de los rusos de nuestro grupo pregunta qué estamos pensando todos: “¿Podría realmenteser un chamán? "" No ", dice nuestro guía." Hoy, la mayoría de ellos son falsos. Lo hacen por dinero ".
Aquí el agua es tan prístina y fresca que no se ve diferente al agua embotellada comprada en una tienda
lago Khankhoy está separado del lago Baikal por una cresta rocosa en un lado y una lengua de arena en el otro. Nos sentamos en la arena al borde de Baikal. Aquí el agua es tan prístina y fresca que no se ve diferente al agua embotellada comprada en una tienda.Decidimos arriesgarnos, llenamos nuestras botellas y nos las tragamos.
A medida que cae la noche, nos dirigimos hacia el muelle para tomar el ferry de regreso a Sakhyurta. Pasará un tiempo antes de que hagamos una parada para tomar borscht y pelmeni en un restaurante en forma de yurta en el largo camino de regreso a Irkutsk.
A medida que nuestro bote se aleja y el aire de la tarde comienza a enfriarse, me imagino cómo es la vida aquí cuando llega el invierno; cuando una densa niebla cae sobre el lago y el agua se congela a metros de espesor. La leyenda dice que las formas de los jinetesse puede ver acercarse en la niebla distante sobre un Baikal helado. Estos días los periódicos locales informan sobre espejismos convincentes que aparecen repentinamente de la nada; pueblos misteriosos cuelgan sobre el agua, trenes ruedan silenciosamente sobre el hielo, castillos y barcos de repente se materializan en la distancia. Por ahora, me contento con dejar estos pensamientos inquietantes a mi imaginación, pero me pregunto cómode largo. Olkhon es un lugar que te devuelve la llamada.
Texto e imagen: Danielle Ryan
