Más allá de Riga: cuando los jóvenes letones comiencen a salir de la capital, ¿dónde estará el próximo punto de acceso de la nación?

Riga domina Letonia. La mitad de los dos millones de habitantes del país vive allí: en Europa, solo Luxemburgo e Islandia tienen una proporción tan alta de la población que vive en la capital o en sus alrededores. Más de siete veces más grande que la segunda-La ciudad más grande de Daugavpils, la elegante y extensa Riga representa más de dos tercios del PIB del país; es donde se concentran la mayoría de los trabajos; los salarios promedio son el doble de lo que son en gran parte del campo; y también tiene la gran mayoría de loseventos culturales, lugares e instituciones de primer nivel. Es una creencia común que para lograr cualquier cosa en Letonia, uno tiene que trabajar desde la capital.

Sin embargo, hay indicios de que, poco a poco, esta situación puede estar cambiando. Como Elīna Semane de Letonia Public Broadcasting lo pone , “cada vez más jóvenes, impulsados ​​por una variedad de razones, están optando por cambiar el ruido de Riga por el encanto de los pueblos pequeños”. La cita proviene de una entrevista con el director Kārlis Lesiņš, creador de un breve documental sobreel goteo de jóvenes artistas y profesionales que parten de Riga hacia la pequeña ciudad de Cēsis en el delicioso valle de Gauja.

Si me preguntas, los visitantes del país deberían comenzar a hacer lo mismo. La mayoría de los turistas no se aventuran más lejos que la capital, y aunque Riga ciertamente tiene la suya parte de delicias , el campo y las ciudades más pequeñas de Letonia también están llenos de tesoros, y aún están sorprendentemente vírgenes y sin descubrir. Hemos destacado un par de destinos que son opciones populares para los jóvenes letones que buscan más allá de la capital, así como un par queaún no he visto mucha afluencia, pero vale la pena visitarlos.

Cēsis

Probablemente no haya una sola ciudad en Letonia que haya cambiado tanto como Cēsis en los últimos cinco años. Situada a lo largo de una cresta que domina los extensos bosques del Parque Nacional de Gauja, Cēsis se destacaba hasta hace poco tiempo principalmente por sus dos castillos una, una ruina sorprendentemente bien conservada que data de las cruzadas de Livonia; la otra, una elegante confección del siglo XIX con pocas probabilidades de resistir un asedio. Eso comenzó a cambiar a principios de esta década, ya que algunas personalidades conocidas hicieron movimientos bien anunciados a partir deRiga y acamparon en el valle de Gauja. ¿Qué pasa con esto y LAMPA , un "festival de conversación" anual que es un gran atractivo para la intelectualidad de Letonia, Cēsis no tardó en ganarse la etiqueta de "la capital hipster de Letonia".

Pero a pesar de la pequeña afluencia de gente de la ciudad a la ciudad, sus encantos esenciales han permanecido iguales: su ambiente de salubridad del aire del campo y las bonitas y onduladas callejuelas de su viejo mundo, simulablemente destartalado centro han cambiado poco en apariencia.Aún así, algunos cambios son fáciles de ver: debajo de la torre irregular y la fachada de piedra en bruto del monumento más conocido de la ciudad, la iglesia medieval de San Juan, ahora encontrará un bar de cerveza artesanal. Trimpus . Y muy bueno también, que dispensa brebajes poderosos, idiosincrásicos y, a menudo, caseros de su fresca bodega en el casco antiguo.

El arte ha jugado un papel primordial en el renacimiento de Cēsis: desde 2014, la residencia de artistas Rucka ha traído tipos creativos a una mansión del siglo XVIII cerca de la estación de tren, mientras que la ciudad alberga un festival de arte de un mes de duración Cēsu mākslas festivāls todos los veranos.Al lado de Trimpus es el intrigante Centro Global de Arte Letón , que muestra obras de arte de la diáspora desproporcionadamente grande del país, muchas de las cuales se fueron debido a las invasiones, ocupaciones y revoluciones que asediaron a Letonia en el siglo XX.

Probablemente no haya ninguna parte de Letonia donde se pueda comer mejor que en la región de Gauja; en 2017, junto con Riga, fue nombrado Centro Europeo de Gastronomía, después de una campaña que enfatizó las especialidades locales terrosas como la sopa de acedera, los boletus,y pan de centeno. La pequeña ciudad cercana de Straupe alberga al único miembro de los países bálticos de la International Earth Markets Alliance, un popular mercado de agricultores que se celebra en una estación de correos centenaria y sus alrededores, mientras que las cercanas Valmiera y Līgatne albergan restaurantes de lujo que hacen imaginativosuso de ingredientes locales. Pero no tienes que salir de la ciudad, ni siquiera gastar mucho dinero para comer bien en Cēsis. La pequeña panadería del casco antiguo Maíz Cēsu pone tantos sabores en su pan, horneado mientras usted mira, que se siente casi sospechoso. Cerca, el restaurante caro pero que vale la pena HE Vanadziņš ofrece "comida del norte", lo que demuestra de manera intrigante las formas en que la comida tradicional letona se tesela con sus vecinos nórdicos.

Liepāja

"Solo hay otras dos ciudades en Letonia donde podría imaginarme vivir: Cēsis y Liepāja". He escuchado esta frase más de una vez de los cansados ​​habitantes de Riga. Liepāja, la ciudad más grande de Kurzeme, la provincia más occidental de Letonia, no ha vistouna afluencia de recién llegados en la forma en que lo ha hecho su primo más pequeño del norte. Su ubicación lejana, a más de cien millas de Riga, puede tener algo que ver con eso. Pero Liepāja se siente remota de la mejor manera posible: casi totalmente rodeadapor agua, encaramado en una estrecha franja de tierra entre el mar Báltico y el lago Liepāja, y bordeado por playas de arena que se extienden hasta Lituania.

Siempre ha tenido carácter de sobra, incluso si ese personaje ha sido algo contradictorio y confuso: Liepāja es a la vez una tranquila ciudad playera, una oxidada ciudad industrial, una antigua base militar valiente y un refugio bohemio. La responsabilidad en los últimos dosaños ha sido particularmente en este último, como encontrará en Juliannas Pagalms , un patio aún irregular en medio de casas de madera inclinadas y callejuelas adoquinadas, que alguna vez fue el hogar de una fábrica de sandalias. Después de una reciente remodelación, ahora alberga el estrecho pero escandalosamente agradable bar de cerveza Miezis un Ko. , donde el personal amable le explicará sobre la lista en constante cambio de cerveza letona e internacional, catador por catador; al lado, Kursas Putni , un lugar muy querido y un espacio cultural, ha equipado la antigua casa de recuento de la fábrica con un bar y la ha llenado de bicicletas antiguas y otras curiosidades. No muy lejos, la cafetería Vējš ofrece bocadillos a base de panqueques y posiblemente el mejor caféencontrará en el oeste de Letonia; en un rumbo más tradicional, Pētertirgus , ubicado en y alrededor de una gran sala de la era zarista, se encuentra entre los mercados más grandes y variados de Letonia, y un excelente lugar para comprar delicias de temporada como jugo de abedul y espino amarillo.

Lo suficientemente lejos a lo largo de la costa de la ciudad propiamente dicha para poder afirmar que no tiene nada que ver con ella, si se cuestiona, es el distrito periférico en expansión de Karosta, que alguna vez fue sede de una base naval soviética y, por lo tanto, está estrictamente fuera de los límites.Los marineros rusos se marcharon en 1994, lo que supuso una gran parte de la población de Karosta. Lo que queda es un poco extraño pero visualmente espectacular: filas de pisos de la era soviética, incluso más maltrechos de lo habitual, se alternan con residencias de oficiales que no tienen suerte.de principios del siglo XX y extensos tramos de espacio que ya no se usa, y, asomándose por encima de todo, las cúpulas adornadas y enjoyadas de la Catedral Ortodoxa Naval de San Nicolás, una yuxtaposición tan extrema que puede parecer alucinatoria.

Un pequeño recorrido hacia el norte a través del bosque, los Fuertes del Norte podrían tomarse como las tomas finales de una película de desastres. Una serie de fortificaciones costeras construidas bajo el Imperio Ruso para defender Liepāja de un hipotético ataque naval alemán, las implacables olas y elEl paso de más de cien años los ha inclinado y arrojado como un castillo de naipes de piedra, lo que significa que puede caminar sobre y alrededor de un proceso de colapso en cámara extremadamente lenta.

Daugavpils

Situada en el sur de la región económicamente deprimida de Latgale, Daugavpils tiene una población que envejece y se reduce, un tercio más pequeña que hace 30 años. Y muchos letones descartan su segunda metrópolis más grande como sombría y sin rasgos distintivos, mientras que a menudo tienen másideas vagas sobre cómo es en realidad. Pero debes ignorar a estas personas. Daugavpils, en los últimos años, ha desarrollado un puñado de atracciones que juegan con sus fortalezas particulares y su carácter idiosincrásico. Algo que distingue a Daugavpils es su sabor palpablemente eslavo:la mayoría de las ciudades más grandes de Letonia tienen minorías sustanciales de rusos, pero Daugavpils es la única en la que posiblemente podrías pasar una tarde entera caminando sin escuchar el idioma letón.

Si bien Daugavpils es una ciudad predominantemente de habla rusa, la provincia circundante de Latgale es una historia mucho más complicada, con una historia marcadamente diferente a la del resto de Letonia. Aquí, ningún grupo étnico forma una mayoría general. Una metáfora de esto puedese encuentran en Cathedral Hill, donde las iglesias de cuatro denominaciones luterana, católica, ortodoxa rusa y vieja creyente se frotan entre sí, cada una codificada por colores como para facilitar la referencia.

Parque Nacional Slītere

Nadie se está mudando todavía a Slītere, pero ese es el punto. Llenando el extremo más remoto de Kurzeme, este es un lugar donde, fuera de temporada, oirá poco más que el susurro de los árboles y la roturade las olas. La última vez que subí fui el único pasajero en el pequeño minibús durante aproximadamente una hora en automóvil hacia el norte desde Ventspils. Pero, como puede ver en Mazirbe, el pueblo más grande y el centro histórico de la región, noNo siempre es tan tranquilo, pacífico y desierto.

Los pueblos pesqueros de este tramo de la costa han sido históricamente el hogar de los habitantes de Livonia, hablantes de una lengua finno-ugria estrechamente relacionada con el estonio. Pero después de la toma soviética de Letonia en 1940, la costa de Livonia se convirtió en el límite deEl mundo soviético, y estaba fuertemente militarizado. Se colocaron reflectores y torres de vigilancia en las playas, se restringió el acceso a los forasteros y se prohibió la pesca en la mayor parte de la costa. Los livonios, que ya no se reconocen oficialmente como una etnia distinta, abandonaron cada vez más las aldeas.

Para obtener una ilustración vívida de lo que se perdió, gire a la derecha justo antes de llegar a la playa de Mazirbe y, en medio del bosque claro, encontrará "el cementerio de botes": el sustento de la comunidad literalmente grabado en el paisaje. Prohibidos de llevar sus barcos al mar, los Livonians los trajeron aquí y los dejaron descomponerse gradualmente. Una pareja permanece claramente en forma de barco, pero en su mayor parte han sido completamente reclamados por la tierra, su presencia deducible sólo de lo inesperadoterreno accidentado. Dirígete hacia el norte a lo largo de la playa de arena y encontrarás Košrags, una imagen perfecta, una de una serie de pequeños pueblos de pescadores repartidos sobre la costa a solo una milla de distancia entre sí. Tierra adentro, a lo largo de la carretera de Dundaga, encontrarás elPēterezera Nature Trail, que sigue los contornos de los distintivos accidentes geográficos locales de kanguri y vigas : las dunas y hondonadas pantanosas que se han formado por el Mar Báltico entrando y saliendo en el transcurso de unos pocos milenios.

La punta de toda la península es Kolka, donde puedes ver el sol hundirse directamente debajo de las olas. Desde aquí, la línea de la costa se curva hacia el sur y el este; síguela el tiempo suficiente y llegarás a Riga.Hay un par de restaurantes en Kolka y uno en Mazirbe, aunque funcionan estrictamente por temporada utilizando la interpretación letona bastante estrecha del verano. En la mayoría de los pueblos no hay tiendas de alimentos, así que si vienesen cualquier momento fuera de eso, sería aconsejable abastecerse de su última parada urbana antes del parque. En cualquier caso, en ambas ciudades verá kūpinātas zivis pescado ahumado a la venta, generalmente recién sacado del mar, que es una necesidad absoluta.