Pobre pero genial: ¿cómo se ha convertido la Guerra Fría en un símbolo definitorio de la moda moderna?

“Me gusta esta idea de las chicas soviéticas en Berlín a finales de los 80 y los 90”, dijo el diseñador de moda JW Anderson después de su desfile Otoño / Invierno 2015-16 en Londres. “Buscábamos lugares donde las mujeres no podíanexpresarse. Tenías que encontrar tu libertad, poner tu sello en algo. Juntas el look y ese es el personaje que eres, en esa habitación ”.

El look de apertura del espectáculo presentaba un vestido dorado con un cinturón blanco y botas de cuero amarillo hasta la rodilla. Algo en la forma en que el vestido se movía y brillaba te decía que lo había hecho bien: parecía una cortina pesada en unEdificio municipal soviético. segundos de Human league sonaba a todo volumen por los altavoces. El vestido dorado fue seguido por un voluminoso abrigo de cuero hasta los tobillos de color rosa empolvado y una falda pareo de cuero roja con medias verdes. La colección fue una declaración de diseño hermosa y cuidadosamente pensadaen el que el tema principal era el mal gusto. Una combinación de verde, rosa y marrón polvoriento, cárdigans con motivos de gatos, botas de cuero puntiagudas, no todo el mundo puede lograrlo. La encarnación cara del estilo barato y áspero del Bloque del Este hizo que los modelos parecieran unun poco como los maniquíes de los escaparates soviéticos de David Hlynsky's libro reciente : un poco incómodo, un poco extraño, un poco de mal gusto pero poco convencionalmente interesante. Algo inocente y valiente.

Otro diseñador que trabaja en un territorio similar este año tiene una perspectiva privilegiada sobre el tema: el diseñador ucraniano Anton Belinskiy fue nominado para el prestigioso premio LVMH con una colección inspirada en gran medida en la vida de los jóvenes creativos en Ucrania. Pobre pero genial, sus prendasproclama con orgullo. Su historia es más sobre el presente que sobre el pasado, es decir, las luchas económicas y políticas que Ucrania está atravesando en este momento. Pero el mensaje fue similar al de JW Anderson: nuestra vida es diferente, y aunque no tenemos laLa libertad y la estabilidad que la gente en Occidente da por sentada, tenemos ideas y nuestra propia forma de hacer las cosas.

La generación emergente de creativos de todo el mundo postsoviético como Belinskiy vivió toda o la mayor parte de su vida en un mundo posterior a la Guerra Fría. Veinticinco años no es nada en términos históricos, pero es suficiente para comenzar a preguntar: ¿por quéseguir juntando estos países que no tienen mucho en común aparte de su traumático pasado? ¿Por qué la idea de una identidad colectiva para ellos todavía persiste en nuestras mentes? La noción redundante del Bloque del Este fue reemplazada, al menos en los círculos académicos, por el concepto del antiguo este, y más recientemente, el antiguo oeste como una respuesta a las perspectivas centradas en Occidente sobre Europa. El territorio del que estamos hablando también podría describirse como el mundo poscomunista, o, para ser menosmirar hacia atrás, el nuevo este. Pero no se trata solo de lo que escuchamos, definimos o teorizamos. También se trata de lo que vemos: por qué hay una cierta estética unida al nuevo este y por qué de repente parece tan atractivo en 2015?

El nuevo este en la cultura visual contemporánea no es un reflejo de un espacio real, sino más bien un mito de múltiples capas. Está vinculado a representaciones fotográficas de ciudades postsoviéticas y estética de los noventa y construido sobre varias imágenes icónicas, como los vagabundeos de David Bowie en el oeste de Berlín. El contexto perfecto para esto sería algo así como el reciente editorial de los fotógrafos de moda Max von Gumppenberg y Patrick Bienert otra revista llamado "Nuevo Belgrado": una combinación de planos arquitectónicos de rascacielos y hormigón yuxtapuestos con retratos de modelos vestidas con blazers extragrandes y llamaradas turquesas, con expresiones melancólicas y un poco desoladas. Este mundo está salpicado por reliquias soviéticas como los bustos de Lenin, y sus sombríos edificios de viviendas de gran altura están habitados por niños y niñas pálidos y hermosos, de aspecto ligeramente salvaje. Este es un mundo ensamblado a partir de varios tropos del nuevo este que, una vez reunidos, forman una interpretación artística ficticia.

"¿Cuándo van a aburrirse los fotógrafos de los jóvenes soviéticos semi-eróticos, con la cabeza rapada, heroína chic y pseudofascistas en ropa deportiva?", Fue el comentario que dejó uno de los lectores debajo de a historia reciente de Dazed Digital de la fotógrafa Sonya Kydeeva , cuya principal preocupación artística es la juventud y la masculinidad en Rusia. Sus chicos eran realmente delgados, de pelo corto y vestidos con ropa deportiva un estilo adoptado por el diseñador ruso G osha Rubchinskiy , pero las tomas eran documentales, así era simplemente.La pregunta es en qué medida la definición está en el ojo del espectador y en qué medida la percepción del lector está determinada por los estereotipos existentes.También es posible que las únicas historias que lleguen a los principales medios de comunicación sean las que se ajusten a los estereotipos existentes.

La distinción clave en el uso contemporáneo de la estética del nuevo este es la perspectiva: de adentro versus de afuera. Esto es lo que diferencia a JW Anderson de Anton Belisnkiy. Los de afuera tienden a lidiar con el pasado. Los de adentro miran al presente.La exploración a menudo se basa en la investigación y el conocimiento preexistente, mientras que la información privilegiada es más personal, haciéndose eco de la historia geopolítica de la vida cotidiana. Ambos gravitan hacia la cultura postsoviética: como una herramienta en la búsqueda de identidad o como un hito en la exploración deuna tierra extranjera.

Gracias al auge de los medios digitales, el panorama cultural se está volviendo cada vez más diverso. Estamos escuchando más historias de la región y es más probable que nos dejemos seducir por su nuevo rostro y su estilo intrépido. Fundador de Diario de Marfa Alexandra Gordienko y estilista influyente Lotta Volkova vienen de Rusia y toda la nueva generación de diseñadores de moda de Gosha Rubchinskiy a Marta Jakuboswki están dejando su huella en la industria de la moda. La regeneración creativa de la moda parisina está siendo impulsada en parte por inspiración del nuevo este . Moscú agencia de modelos independiente Lumpen presenta a niños y niñas de ciudades de toda Rusia, y ya se les ha visto en el desfile de Vetements durante la semana de la moda de París y revistas de moda como Reedición y Diario de documentos . El movimiento cultural está levantando el polvo del Bloque del Este y haciéndonos volver a visitar los archivos de aquellos tiempos.