Pamir: explorando el 'techo del mundo' en el remoto Tayikistán

Una cadena de montañas y mesetas de gran altitud que forman aproximadamente la mitad de la actual Tayikistán, el Pamir ingresó al Imperio Ruso a fines del siglo XIX, antes de unirse a gran parte de Asia Central dentro de la Unión Soviética. Desde el colapso dela URSS, Pamir, que antes era inaccesible, ha emergido gradualmente como un gran atractivo para cualquiera que busque encontrar los puestos de avanzada más remotos y gratificantes del Nuevo Este.

El Pamir debe gran parte de su riqueza cultural a haberse asentado en la periferia de los imperios. En la actualidad, en la frontera con Afganistán, China, Kirguistán y Tayikistán propiamente dichos, ha marcado las fronteras rotativas de varios dominios rusos, mongoles, británicos, persas, chinos y turcos.. Esta ambigüedad geopolítica se manifiesta en la diversidad de la población de Pamiri: aunque representan menos del 3% de la población de Tayikistán 135.000 en 2010, se expresan en una gama sorprendentemente amplia de culturas e idiomas, a menudo nombrados así por valles particulares.o afluentes del río Panj.

Los exploradores victorianos fueron los primeros en llamar al Pamir el "Techo del mundo": sus montañas y mesetas forman un nudo tectónico que se extiende por Asia a través del Hindu Kush de Afganistán, la cordillera Tian Shan de Kirguistán, el Kunlun de China y los propios Himalayas.El paisaje desolado y a menudo intransitable preservó la identidad cultural distintiva de cada valle; mientras que el aislamiento regional complica las cuestiones de la identidad nacional, al mismo tiempo permitió y permite a los lugareños más libertad de acción para vivir vidas distintas lejos del centro de poder.

Combinados, estos factores significan que el Pamir tiene algo para todos. Los entusiastas de la cultura son libres de asimilar historias que abarcan milenios, y los alpinistas no tienen escasez de caminatas o pases desafiantes. Los interesados ​​en la vida islámica encontrarán lugareños ansiosos por discutir la singularidad dela tradición ismailí, mientras que los mochileros aventureros pueden deleitarse explorando los rincones y recovecos de una de las últimas gemas verdaderamente inexploradas del planeta. Pero dado que la riqueza de la región se corresponde con su oscuridad y falta de infraestructura, puede ser difícil saberdonde empezar.

Su ambigüedad geopolítica se afirma en la diversidad de la gente de Pamiri, que se expresa en una gama sorprendentemente amplia de culturas e idiomas

Afortunadamente cambios en la política de visas en los últimos años han hecho Tayikistán , así como Asia central en general, más accesible para los viajeros procedentes de la mayor parte del mundo. Caravanistán , uno de los recursos en inglés más completos para moverse por la región, publica actualizaciones periódicas y realiza un seguimiento de los requisitos de cambio. Un permiso adicional , en sí misma una reliquia del complicado pasado de la región, es necesaria para ingresar al Pamir oficialmente la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan, o GBAO y se puede obtener fácilmente en Dushanbe.

Volando hacia Dushanbe, la capital de Tayikistán , es el punto de entrada habitual para llegar al Pamir y vale la pena verlo por sí solo. También es aconsejable cargar suministros en la ciudad, ya que se vuelve más complicado encontrar artículos especiales o medicamentos más al este. Desde la carretera del Pamir solopuede alcanzar altitudes superiores a 4.000 metros, las tabletas para el posible mal de altura son una inversión sensata, así como cualquier cosa necesaria para ajustar el cuerpo a las fuentes de agua locales.

Es posible tomar un vuelo desde Dushanbe a Khorog, la capital de GBAO saliendo una vez al día por $ 85, no tanto por las montañas como a través de ellas, pero la forma más común es viajar por tierra. Alquilar un automóvil es posible,pero si viaja por primera vez, es recomendable buscar un conductor en el bazar de $ 40 a $ 60; salen varias veces al día cuanto antes, mejor, pero solo cuando cada vehículo se llena. Encontrar un buen vehículo y conductores clave: aunque el tramo de 600 kilómetros puede no parecer demasiado lejos, las condiciones de la carretera varían enormemente y el viaje puede demorar entre 14 horas y dos días.

La ruta no es para los débiles de corazón. La camioneta de uno puede estar abarrotada, las temperaturas en verano son altas y, para algunos tramos de carretera, incluso la noción de pavimento se vuelve algo relativa. Pero, una vez pasado el puesto de control inicial de GBAO, ella atmósfera comienza a cambiar. Los arroyos para beber saltan sobre las paredes de las rocas y todos se detienen para llenar sus botellas. La gente compara viajes y se ríe mientras toma té y comparte pan. Alguien amarra una cabra sorprendentemente pasiva a la parte superior de la camioneta. Se invita a los autostopistas cercanos a las bodas, o al menos en casa por la noche. Los niños se arrastran sobre usted para volver a sus asientos.

La gente compara viajes y se ríe con té y pan compartido. Alguien amarra una cabra sorprendentemente pasiva a la parte superior de la camioneta. Los autostopistas son invitados a bodas, o al menos a casa para pasar la noche

En el camino a Khorog, la gente señala los diferentes valles. Vanj, el primer gran desfiladero del río, es seguido por Rushan y Bartang. Desde aquí se puede cruzar por el interior hacia lagos como Karakol o, con un adicional y fácilmente obtenible permiso, Sarez. Este último se formó por un terremoto en 1911; dada la inestabilidad sísmica en la región, se teme que otro terremoto pueda romper las presas naturales de Sarez y provocar una inundación que podría llegar hasta Uzbekistán .

Todos estos ríos desembocan en el Panj que finalmente desemboca en el Amu Darya, el famoso Oxus de la antigüedad, que sirve como guía natural para la carretera y como frontera con Afganistán. El propio Khorog se encuentra en la confluencia del Guntrío, formando un pequeño delta que se siente, especialmente después del largo viaje, no muy diferente a un oasis. Como el punto de encuentro tradicional del Pamir superior e inferior, así como la intersección de carreteras que van de Dushanbe a China, o de Afganistán aKirguistán, sus mercados están repletos de nueces, frutas secas y productos difíciles de encontrar en ningún otro lugar. La ciudad, famosa por sus álamos, contrasta con un vibrante y verde contraste con los picos cercanos.

Con Afganistán al otro lado del río, naturalmente surgen preguntas sobre la seguridad de la región, y estas solo se agravan cuando la guerra civil de Tayikistán, un período violento que se extendió desde 1992 hasta 1997, surge en la conversación. El conflicto fue brutal, con la GBAOunirse a otras regiones contra el gobierno central en Dushanbe. Sin embargo, una consecuencia fue una mayor autonomía para la región, junto con el reconocimiento oficial de sus distintas identidades culturales, que tienen más en común con el norte de Afganistán que con Tayikistán propiamente dicho. Tradicionalmente, Badakhshan era una regiónincluido el Pamir y el noroeste de Afganistán: se cortó en dos cuando se crearon las fronteras del actual Afganistán para que sirviera de zona de separación entre el Asia central rusa y la India británica. De hecho, la región afgana de Badakhshan sigue siendo la más seguraen la nación, con una gran extensión de las montañas Hindu Kush protegiéndola de la mayoría de las tensiones en Kabul.

Gran parte del desarrollo visible en Khorog, desde el espacioso Central Park, los Jardines Botánicos de la ladera y Jamatkhana casi terminado una combinación de mezquita, centro social y espacio educativo, son financiados por Aga Khan, el líder de Isma'ilisecta del Islam chiíta. Una minoría en un país sunita, los Pamiris se enorgullecen de su herencia religiosa local y tratan al Aga Khan cuyo retrato se encuentra en la mayoría de los hogares con más respeto que incluso al presidente del país.

Minoría en un país sunita, los Pamiris se enorgullecen de su herencia religiosa local

El ismailismo de Pamiri es único en varias formas. El aislamiento geográfico de la región dificultaba que los misioneros musulmanes iniciales abrieran camino, por lo que se hicieron concesiones para que las prácticas religiosas más antiguas se incorporaran al culto contemporáneo. Las mezquitas casi no sonexistente en la región, siendo el Jamatkhana de Khorog el primer lugar oficial de culto público. En cambio, muchas tradiciones se centran en Casa Pamir , un edificio residencial tradicional que se basa en el culto al fuego antiguo tanto como en el Islam contemporáneo. Con un tragaluz, que representa los cuatro elementos, descendiendo en capas concéntricas a los cinco pilares que representan la familia del profeta, todos los aspectos delEl hogar tiene un peso simbólico que refleja la diversa historia de Badakhshan. Una visita a una casa de Pamir, a menudo complementada con el obsequio de calcetines de lana tradicionales o un casquete, es a menudo lo más destacado de cualquier tiempo pasado en la región.gratis, es aceptable hacer una pequeña contribución: la situación económica, incluso con las inversiones realizadas tanto por Aga Khan como por Dushanbe, sigue siendo dura. $ 10 dólares por noche o $ 15 con comidas es un buen punto de referencia.

Desde Khorog, normalmente se toma la carretera que conduce a Murgab y se adentra más en el interior del Pamir superior, pero vale la pena tomar un desvío por Panj hacia Ishkashim y por la carretera sur a través del Corredor Wakhan de Afganistán. Ishkashim a menudo sirve como unbase para ingresar a Afganistán, ya sea con una visa completa que se puede obtener fácilmente en Khorog o sin una visa por unas horas en el mercado fronterizo de los sábados. Para ingresar, debe dé su pasaporte a la guardia fronteriza y recójalo de nuevo al salir. En el lado de Pamiri también hay lugares atractivos: las aguas termales de Bibi Fatima se encuentran más al este y se cree que mejoran la fertilidad. Templos más pequeños salpican la carretera donde, durante mileniosHace, el fuego se usaba en la adoración de Ahura Mazda, la principal deidad de Zoroastro.

Es más benéfico que exacto llamar "carretera" a la carretera que va de Khorog a Murgab y luego sobre el paso de Ak-Baital hacia Kirguistán. No se permiten autobuses en la meseta superior del Pamir, y las condiciones son tales que el primer camión enatravesar ahora se erige como un monumento.Subiendo por los últimos tramos del valle del río se pasa la línea de árboles, hasta que la única flora visible se dispersa, arbustos bajos y liquen matorrales.En sus tramos finales, el Pamir es pico y desierto.Se ve a los ciclistas ascender o descender a fines del verano, las aldeas de Pamiri dan paso a asentamientos kirguises de gran altitud y las pocas señales que existen están cubiertas con calcomanías personalizadas de dos décadas de mochileros.

Murgab, el centro administrativo de la meseta de Pamir, es también el único asentamiento grande del área. Los viajes a lugares más pequeños como Rangkul o Karakul son comunes y se pueden hacer negociando con los conductores locales que merodean por los viejos sedanes soviéticos, gastando al menos unos pocosdías explorando es muy recomendable, aunque solo sea para sentarse con la impresión de soledad que solo un paisaje desolado puede proporcionar.

Pasar de Murgab significa cruzar el paso Ak-Baital, a 4.655 metros sobre el nivel del mar. A la izquierda está Karakul, un lago de cráter de impacto clasificado entre los más altos del mundo, y a la derecha la frontera con China. El aire esfresco incluso en agosto y, en invierno, se puede ver a los guardias fronterizos en burros transportando suministros entre los puntos de control cubiertos de nieve. Todo está en silencio, excepto el viento y el motor de lo que sea que uno conduzca. Deslizándose por el último paso antes de la caída hacia ciudades kirguisas como SaryTash y Osh, si miras hacia atrás, vislumbrarás por última vez el horizonte, los picos dispersos y los desniveles navegados por ovejas Marco Polo, y realmente es como estar en el techo de todo. Y desde allí, descienden las pendientesde repente en todas direcciones a la vez.