Corrección de pasarela: 7 cosas que aprendimos de la semana de la moda de Moscú

"Fui a Moscú y todo lo que obtuve fue esta camiseta de Gosha Rubchinskiy", fue el titular que guardé mentalmente para este artículo, una frase que desde que regresé de la capital rusa me doy cuenta de que no podría haber estado más lejos de la verdad.. Me invitaron a Moscú para asistir a la Mercedes-Benz Fashion Week Rusia que se ha celebrado aquí desde que el país abrazó el capitalismo. En su infancia, MBFWRussia mostró a diseñadores rusos junto a personas como Vivienne Westwood, Jeremy Scott, Julien Macdonald y Matthew Williamson, entre otros.Ahora en su 32ª temporada, MBFWRussia se centra en el talento local, así como en el de muchos países postsoviéticos como Ucrania, Georgia, Bielorrusia y Kazajstán.

A lo largo de los años, MBFWRussia se ha mantenido fiel a los diseñadores que han participado desde el principio. Esta temporada MBFWRussia reunió a profesionales de la industria de todo el mundo para Fashion Futurum, una conferencia de dos días que se ocupa de todo, desde plataformas digitales hasta nuevas tecnologías.Ir a una semana de la moda, especialmente a una en la que te recogen en el aeropuerto en un coche adornado con las palabras "Fashion Force", no te garantiza una visión real de esa ciudad. Pero mi bautismo de fuego en el mundo de la moda sídame una perspectiva de Moscú que era rica y variada. Una ciudad con valores tradicionales que mira hacia el futuro, algo que no se puede resumir con un eslogan tee.

Slava Zaitsev sigue siendo un gran problema

Uno de los mayores errores que podría cometer durante el MBFWRussia de Moscú, además de olvidar su tarjeta de presentación como periodista, es no ponerse de pie al final de un programa de Slava Zaitsev, algo que aprendí rápidamente cuando un golpecito en el hombro y una mirada amenazanteme instó a levantarme de mi asiento antes de tener la oportunidad de aplaudir. Apodado el "Red Dior" por los medios occidentales, el hombre de 78 años es un cabeza de cartel desde hace mucho tiempo de este concierto de moda y el único diseñador que recibió una ovación de pie deaudiencia.

Con sus atuendos extravagantes sacados de un cuento de hadas ruso, es impresionante que un diseñador haya sobrevivido a los días grises del comunismo, como el único diseñador de alta costura, nada menos, y al mercado postsoviético con su afluencia de diseñadores occidentales., y todavía emerger como un artesano célebre. Cada temporada Zaitsev abre MBFWRussia con una muestra colectiva de estudiantes de su Laboratorio de Moda. "Para la nueva generación de diseñadores de moda es muy importante estar en el escenario con un mentor como Zaitsev", el fundador deMBFWRussia, me dijo Alexander Shumsky en un correo electrónico. Sin embargo, con décadas de estrellato detrás de él, es difícil saber lo que la gente realmente piensa. "Slava es Slava", escuché muchas veces después del programa, lo que hace que te preguntes si la recepción aduladora desu nueva y deslumbrante colección, llamada acertadamente la Era Dorada por su deslumbrante bordado, fue parte de la actuación

Hay más en la moda rusa que Rusia

ya sea "Ejército de Rusia" sudaderas con eslogan o folclore de arriba a abajo, como lo ha demostrado MBFWRussia en el pasado, es fácil dejarse llevar por el tema de la nacionalidad. A pesar de la creciente demanda de productos locales, no había eslóganes "Made in Russia" o cirílicosen camisetas o chaquetas, y los símbolos soviéticos eran escasos, a excepción de una colección para niños de la diseñadora Lera Gvin, con sede en San Petersburgo. Si bien Rusia estaba en el fondo del paquete de moda líder de MBFWRussia, no era tan evidente como en Zaitsev.la tabla periódica en vestidos y trajes de pijama, las impresiones de Dasha Gauser eran un guiño sutil a Rusia y su famoso químico Mendeleev. Entre bastidores en Viva Vox, Oleg Ovsiyov citó la clásica película soviética Un esclavo del amor por el director Nikita Mikhalkov como su punto de partida, pero la colección fue influenciada tanto por las siluetas de capullo del difunto diseñador italiano Romeo Gigli, y la década que todos odiamos amar, la década de 1990. Alena Akhmadulina, por otro lado, se volvióa Mongolia y el Tíbet por sus motivos folclóricos.

Pero para muchos diseñadores emergentes, los mundos creados para la pasarela estaban muy lejos de la realidad. Un ejemplo es Yury Pitenin, quien fundó la etiqueta Saint-Tokyo en 2012, y quien basó su colección A / W 15 en la atmósfera de guerra enRusia. Esta temporada Saint-Tokyo abrió con el Bladerunner banda sonora. Pitenin intentó reconstruir el cuerpo humano creando recortes o uniendo telas que sobresalen del cuerpo. Elena Zemtsova, quien mostró su colección como parte del colectivo ContraFashion, hizo algo similar con pantalones de cuero y cubrió a las modelos.'rostros con máscaras negras, agregando decoración en forma de llamativas puntas en forma de aguja. "A veces, retroceder [en la historia] puede ser un paso adelante", anunció Sara Maino, directora de Vogue Talents, enumerando "un vínculo con la herencia de uno"como uno de los rasgos que busca en los diseñadores emergentes. ¿Está esta generación tratando de escapar del tirón de la estética postsoviética, o este estilo distópico refleja algo que está sucediendo ahora?

Las mujeres que se portan bien rara vez llegan a la pasarela

Dado que el vodka es más barato que Evian en Moscú, hay más incentivos para ser malo que bueno, y esta temporada se dedicó principalmente a lo primero. El espectáculo temático de la era de la prohibición estadounidense de Ksenia Knyazeva incluía un bar clandestino con bebidas creadas por el famoso barman de Moscú EvgeniyAsotskiy. Las modelos se sirvieron cócteles caminando hacia la pasarela, creando tensión mientras el público esperaba el inevitable derrame. Knyazeva endureció los vestidos de cintura baja con bombarderos japoneses. Ella reveló que su musa era Gertrude “Cleo” Lythgoe, “una contrabandista, unamujer criminal que me inspiró con su mal comportamiento. Tiene muy hermosa, muy dura y muy singular ”. Después de una bebida ¿escenificada? derramada, el espectáculo terminó con el sonido de las sirenas de la policía.

Otros diseñadores dedicaron sus colecciones a figuras femeninas talentosas pero controvertidas. Para KseniyaSeraya, la bailarina de vanguardia alemana Pina Bausch, la recién llegada y la marca a seguir. “En 1988, el diseñador Yohji Yamamoto le hizo un vestido rojo.más viva, quería hacer un vestido rojo especialmente para ella ”. Seraya, confeccionada en su totalidad con prendas de punto holgadas programadas a máquina, combinó el clásico hilo de lana con finos tejidos sintéticos para crear un vestido que cambiaría de forma con el movimiento. Yasia Minochkina, nacida en Ucrania,por otro lado, ofreció un vestuario que combinaba lo mejor de dos mujeres brillantes: la actriz Marlene Dietrich y la artista Frida Kahlo.

La fluidez de género aún no existe

El diseñador georgiano Goga Nikabadze introdujo camisas extragrandes, chalecos hasta el suelo, túnicas pesadas en tonos pastel y atrevidos neutrales al género que eran indistinguibles para hombres y mujeres. Esto fue lo que MBFWRussia consiguió en términos de flexión de género, algo que los diseñadores de otros lugaresen el mundo están adoptando cada vez más. Para Nikabadze, la ropa exterior andrógina iba de la mano con la naturaleza relajada del resto de sus prendas. Debajo, la totalidad de la ropa femenina consistía en faldas o vestidos, aunque esperaba ver algunos delos chinos holgados hacen la transición de su línea de ropa masculina.

Las maletas con ruedas son totalmente aceptables

Marca joven Lo siento, no encontré una solución perfecta para viajes largos al supermercado, ahora que muchos de los quioscos del metro están cerrando en Moscú. Fundada por Nikita Moiseenko, la colección de Lo siento, no soy se centró enuna "chica medusa que acelera los corazones de los hombres", como describió Moiseenko. Para el diseñador, el universo submarino era el escenario perfecto para revelar la maleta con ruedas, que normalmente solo se ve en los mercados de alimentos de Rusia. Al igual que con el ombligo al descubiertoburka con el que abrió el espectáculo, el trolley-bag es otro intento de provocación por parte de Moiseenko, aunque a juzgar por las reacciones de la prensa internacional, parece que será el nuevo it-bag de esta temporada.

Como tomarse selfies durante un desfile

Junto con las peleas de asientos, las selfies son habituales en MBFW. Cuando las modelos no posan para los fotógrafos, están preocupadas por elegir el filtro y el hashtag correctos, o intentar apretujarse para la foto grupal de los Oscar. Las cosas no son 'Es tan diferente en la primera fila. De hecho, Rusia se diferencia de otras semanas de la moda al hacer que sea totalmente aceptable tomar selfies durante todo el desfile. ¿Por qué desperdiciar la oportunidad cuando tienes focos de pasarela? Aunque tiene sentido atribuir selfies exagerados a la moda.semana, estos no fueron exclusivos de Manege, donde se llevó a cabo MBFWRussia. Cada día, al pasar por la Plaza Roja, vi a muchos turistas de habla rusa contorsionando sus cuerpos en poses ensayadas. La única diferencia eran los atuendos.

Instagram pronto será cosa del pasado

Además de Instagram, muchas de las generaciones más jóvenes usaban Periscope para transmitir programas en vivo a sus amigos y seguidores. La aplicación le permite leer y responder a los comentarios mientras transmite, lo que significa que no tiene que quitar la vista de suteléfono. Con la mayoría de la audiencia viendo los programas a través de sus pantallas, no es de extrañar que la realidad virtual haya tenido tanto éxito en MBFWRussia. El año pasado, MBFWRussia colaboró ​​con Youvisit para crear Espejo del alma , una película galardonada que permite a los espectadores una experiencia exclusiva de 360 ​​grados del evento sin tener que entrar en Manege. Esta temporada, MBFWRussia ofreció una clase magistral de realidad virtual con la ayuda de un ex blogger y New York Times fotógrafo, Craig Arend.

Al preguntarle a Arend sobre la respuesta a la realidad virtual en MBFWRussia, dijo: "La gente se quedó boquiabierta. Sonreían. Se reían. Les encantaba". Si bien Shumsky destacó la realidad virtual como una tendencia en sí misma, Arendt estáconvencido de su poder de permanencia. "En lugar de introducir la realidad virtual en Rusia a través del sector del juego como en los Estados Unidos, proviene de la industria de la moda. El valor aspiracional que la realidad virtual tiene que ganar a través de esta asociación con los creadores de tendencias culturales y de la moda es asombroso."