De Pyongyang a Vladivostok: mi viaje a través de la secreta frontera de Corea del Norte con Rusia

Corea del Norte, donde el turismo está estrictamente controlado y los visitantes deben estar acompañados en todo momento por dos guías empleados por el estado, casi nunca ha permitido que los extranjeros tomen el tren de Pyongyang a Rusia. Sabiendo esto, me embarco con cierta emociónentrena junto a un pequeño grupo de compañeros de viaje en una fría mañana de marzo para el inicio de un viaje de varios días a Vladivostok. El tren que hace esporádicamente el viaje hasta Moscú es en realidad un solo vagón. Está notablemente en mejores condiciones quelos otros 14 vagones a los que está acoplado en Pyongyang; estos artículos de material rodante que se desmoronan solo llegan hasta la ciudad norteña de Chongjin, por lo que no necesitan verse impresionantes, un papel que cumplen con algo de estilo. El automóvil internacional solitario es decontrasta con la marca de "primera clase", y aunque es lo que se consideraría un coche cama de segunda clase en Rusia, está notablemente limpio y bien tapizado por dentro.

El paisaje cubierto de nieve se eleva rápidamente más allá de los límites de la ciudad y aldeas notablemente similares salpican la vista desde el tren. Cada una tiene casas bajas de estilo tradicional que son compartidas por dos familias y dispuestas en ordenadas filas, todas encerradas por una granmuralla de la aldea. Los asentamientos más grandes también tienen algunos bloques de pisos rechonchos, pintados en colores que alguna vez fueron brillantes, pero ahora descoloridos y descascarillados. Carteles de propaganda, banderas rojas en el suelo helado y enormes lemas de pancartas se pueden ver por todas partes.Rostros azotados por el viento, crudos por los días de trabajo manual en los campos y lidiando con los vientos árticos. Cualquiera que me llame la atención mientras ve pasar el tren se ve nada menos que asombrado al ver a un extranjero en esta tierra étnicamente homogénea. La mayoría mira hacia otro ladoinmediatamente, aunque de vez en cuando alguien sonríe. Cada estación en el camino es casi idéntica, con dos retratos gigantes de Kim Il Sung y Kim Jong Il colgando en su exterior, ambos sonriendo incongruentemente contrala desolación de su entorno.

Dejar la gran arquitectura de Pyongyang, las avenidas de escaparate y los espacios públicos impecables para la realidad sin adornos del campo de Corea del Norte es una experiencia aleccionadora. A pesar de años de sanciones y un creciente aislamiento internacional, Pyongyang parece más rico en 2018 de lo que nunca lo había visto en 15 años deviajar hacia el norte. Hay suficientes coches en las carreteras para justificar los semáforos, un número sorprendente de puestos de comida, las tiendas están bien surtidas y la gente se ve mejor vestida y más sana que nunca. Pero una vez que el tren pasa por lacinturón alrededor de la capital, es una historia de pobreza extrema que choca con la imagen oficial proyectada en Pyongyang.

Después de un día contemplando el paisaje desolado pero fascinante que nos atraviesa, llegamos a Hamhung poco después del anochecer. Esta es la segunda ciudad de Corea del Norte, pero su estación de tren está iluminada por una sola lámpara. El conductor permite a los viajeros en el automóvil internacionalcaminar solo en algunas paradas, y esta es una de ellas, ya que tenemos una parada inusualmente larga de 10 minutos. Es emocionante estar en la oscuridad, donde por una vez los lugareños, me imagino, no están mirando con asombro al extranjero que está parado enEl andén. Tan pronto como me alejo de la tenue luz del vagón del tren, la tinta negra de la noche me traga, e imagino lo fácil que podría simplemente vagar por la ciudad sin que nadie me perciba. Es la naturalezade viajar en un país tan cerrado y tan estrictamente controlado que la acción más perfectamente mundana - caminar por una calle lateral, entrar en una tienda - se convierte en una perspectiva tentadora debido a que es esencialmente imposible. Pero en lugar de desaparecer en la oscuridad, estoyGire hacia el tren, para alivio de mis guías, y continuamos nuestro viaje durante la noche.

No hay vagón restaurante en el tren, por lo que los pasajeros del vagón internacional pasan gran parte de su tiempo comiendo los productos disponibles en los grandes almacenes Kwangbok en Pyongyang, preparando fideos secos con el samovar en un extremo del vagón yofreciéndome dulces y trozos de fruta. El equipo de madereros norcoreanos que se dirigían a Khabarovsk en la cabaña contigua a la mía me ofrecieron caquis congelados y luego, al descubrir por otro viajero que es mi cumpleaños, me obsequiaron colectivamente un pepino. Los pasajeros que viajan en los vagones normales tienen las cosas mucho más difíciles. Cuando llegamos a la estación de Kyongsong a la mañana siguiente, decenas de viajeros salen del tren, desaliñados y sucios, y se apresuran hacia montones de nieve, que agarran en puñados de polvo paralimpiarse la cara y las manos unos minutos antes de que suene el silbato y el tren prosiga su implacable avance hacia el norte.

Al final del segundo día, llegamos a Chongjin, una ciudad industrial y arenosa caracterizada por un anillo de enormes fábricas que arrojan humo a la atmósfera. Aquí nuestro vagón sellado está desacoplado del resto del tren y unido a una sola locomotoraque avanza hacia Rason, la última ciudad importante de Corea del Norte antes de la frontera con Rusia. Llegamos a Rason poco antes del anochecer y nos detenemos dos noches aquí. El vagón único nos esperará; la infraestructura de Corea del Norte es tan mala que RusiaEl tren con destino sale de Pyongyang 48 horas antes de lo necesario para asegurarse de que pueda hacer su conexión con el ferrocarril Transiberiano a tiempo, ya que las averías y los cortes de energía son comunes. Mientras los madereros permanecen a bordo del vagón del tren, migrupo y yo nos vamos a pasar dos noches en la ciudad, que es parte de la Zona Económica Especial de Corea del Norte. Aquí, se pueden encontrar bancos y hoteles chinos, así como un gran casino propiedad de Hong Kong del que muchos chinos vienen de tan soloal otro lado del border apostar, algo que está prohibido en la propia República Popular.

Dos días después, volvemos a unirnos al tren, avanzando hacia la zona fronteriza en Tumangang, que parece el fin de la tierra. Su única calle de tierra está bordeada de edificios en ruinas; solo la estación de tren está en algún tipo decente.estado - y el único tráfico está compuesto por soldados a pie y granjeros que conducen bueyes a los campos. Los controles fronterizos son largos y hostiles. Un ingeniero ferroviario ruso que ha estado trabajando en Corea del Norte durante tres años parece divertido de tener compañía cruzando elfrontera. De hecho, esta puede ser la frontera abierta menos utilizada en el mundo, y la sensación de entusiasmo está creciendo entre los pocos destinados a cruzarla.

El tren finalmente se tambalea hacia adelante; avanza a trompicones y se pone en marcha hacia el puente fuertemente asegurado que cruza el ancho río Tuman. Los soldados vigilan la vía, mientras que otros buscan polizones en el tren de aterrizaje del tren. El silencioso río Tuman, gris y helado, se desliza debajonosotros mientras el tren avanza lentamente hacia Rusia, y después de las caras ceñudas de innumerables soldados y funcionarios norcoreanos, es una gran fuente de felicidad ver al agente de aduanas y el oficial de inmigración rusos que esperan en la estación de tren en la pequeña ciudad fronteriza de Khasan.Se veían claramente desconcertados al ver a los extranjeros cruzar el río. "¿Podemos esperar mucho más de ustedes en el futuro, entonces?", Pregunta el oficial de aduanas. Puede que sea una espera bastante larga.

Texto e imagen: Tom Masters

Tom viajó con Tours de Koryo . Puedes seguir sus aventuras de viaje en Instagram .