¿Cómo una tendencia de moda nacida de una búsqueda de identidad se convirtió en un controvertido mito sobre el espacio postsoviético? Más allá de los bloques de pisos y las camisetas, Anastasiia Fedorova mira hacia atrás a la estética que capturó el espíritu de una generación
A finales de 2017, la llamada estética postsoviética había penetrado oficialmente en la corriente principal. Pase por Topman o Urban Outfitters, y es probable que vea la escritura cirílica serpenteando por la manga de un jersey deportivo o impresa enuna camiseta. Para un hablante de ruso, algunas de las palabras tienen sentido como el infame camiseta "igualdad" de Urban Outfitters , pero algunos no lo hacen debido a una mala ortografía y gramática.En el verdadero espíritu de la contemporaneidad, se trata del medio, no del mensaje: el idioma ruso y las muestras visuales de la herencia cultural postsoviética se disuelven en una corriente cambiante de signos sin sentido en las prendas desechables.Por un lado, resume la naturaleza de la moda actual: constantemente hambriento de imágenes frescas, extrañas y desconocidas para mercantilizar.Por otro lado, es la primera vez que este proceso se aplica de manera tan explícita a las grandes categorías de nacionalidad e historia.De hecho, se trata de mucho más que solo moda: toda la dinámica cultural entre el centro y la periferia, entre el Occidente dominante y el todavía antiguo Oriente.En la cúspide del diálogo cultural global emergente, es esencial que nos preguntemos: ¿qué es la estética postsoviética?O, para estar al día, qué era ¿eso?
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En los últimos años, me han preguntado en numerosas ocasiones si ve a alguien en Moscú con una camiseta con el lema cirílico. De hecho, lo haría. Sería la misma prenda simple: una camiseta, unasudadera, una bufanda estilo fútbol, con letras angulares mínimas similares. La diferencia clave es que los niños de Moscú no obtienen su equipo de Topshop o H&M, sino de pequeñas etiquetas de bricolaje , cada uno con su propia visión de lo que significa ser joven y ruso en la actualidad. Los diseños característicos del Sputnik1985 incluyen frases como "Siempre estaré en contra", "Soy peor que tú", "Les Fleurs du Mal", y una imagen en blanco y negro de la Casa Blanca de Moscú ardiendo durante la crisis constitucional de 1993. Volchok tiene una estética más oscura inspirada en el rave, siendo los más vendidos los calcetines "No Tsars No Gods" y las camisetas "Youth", y la última gamainspirado en el juego de arcade Mortal Kombat. El colectivo Narvskaya Dostava no solo fue pionera en la ropa feminista en Rusia, sino que también abordó la historia temprana de la cultura juvenil soviética con una serie de camisetas inspiradas en películas de culto de los 80 mensajero ; tragedia , estilo rock y ASSA .
En la Rusia actual, el streetwear de cosecha propia es un poco como hacer fanzines: es un símbolo del movimiento de bricolaje y la nueva herramienta narrativa que todos están ansiosos por probar. Y aunque todas las etiquetas y creativos en la escena tienen sus propias opinionesEn cuanto al estilo y la sustancia, comparten la preocupación por tratar de dar forma a una identidad única para la generación nacida entre finales de los 80 y finales de los 90. Su ágil poesía urbana y su romanticismo oscuro, su melancolía y su nihilismo amargo pero tierno y sucio nacieron en una transiciónera de la historia reciente, en los turbulentos años 90 y los ricos principios de los 2000, pero también mucho más tarde, en el trabajo revolucionario del diseñador Gosha Rubchinskiy, con sede en Moscú.
El primer desfile de Gosha Rubchinskiy tuvo lugar en 2008 en las calles de color ladrillo del estadio Sokolniki de Moscú. La vestimenta de los jóvenes que caminaban a paso vivo por el estadio era deportiva pero subversiva. Las sudaderas y las mascarillas estaban adornadas con puntas y mangas.se cortaron bruscamente por encima del hombro y los estampados se inspiraron en el hardcore y el death metal. La colección presentaba un bordado de un águila de dos cabezas que se fusionaba con un oso rugiente, y se llamaba "Evil Empire", un guiño al infame discurso de Ronald Reagan de 1983sobre la Unión Soviética. En 2009, el diseñador se hizo cargo de una iglesia ortodoxa convertida en gimnasio soviético, y se hizo evidente que su trabajo trataba de algo más grande que desmantelar los estereotipos de la Guerra Fría de décadas de antigüedad. Fue el comienzo de una búsquedapor la identidad liderada por niños rusos que se sintieron, sin una historia de cultura juvenil detrás de ellos, como si fueran los primeros en experimentar lo que era ser joven en un mundo completamente nuevo y alienante.aunque la historia de Rubchinskiy era realmente extraña para la comunidad de la moda, su producción visual y creativa ha tocado el nervio.Como 032c el editor en jefe Joerg Koch recuerda: "Me invitó el conector número uno de Moscú, Anna Dyulgerova, y fuimos con un grupo internacional a ver el segundo programa de Gosha. Algunas personas lo descartaron como un conjunto de sudaderas y t-Camisas, pero estaba electrizado. La actitud de la colección y la escenografía fue de pura fuerza ”.
En ese momento, Rusia y Europa del Este eran terra incognita para el mundo de la moda, pero la creciente obsesión estaba impulsada por algo más que curiosidad. El trabajo de Rubchinskiy podía satisfacer el anhelo de lo vanguardista y lo underground que se respiraba en el aire. El streetwearEl boom estaba a punto de suceder, con Supreme y Adidas convirtiéndose en los nuevos ídolos de la generación de las hypebeast. Los límites del lujo y la calle, de mal gusto y apropiado, alto y bajo se estaban fusionando, y el controvertido mito del espacio postsoviético era justo lo correcto.Estos jóvenes rusos rudos fueron el último Otro exótico, la fruta prohibida, una figura completamente desconocida pero arraigada en los temores de la Guerra Fría. En el mundo occidental posglobalización, donde todos se visten más o menos igual, beben Coca-Cola y conducenun automóvil alemán, este nuevo localismo parecía auténtico en su extravagancia. Como Berlín hace un par de décadas, era pobre pero sexy.
De repente, los niños de todo el mundo estaban dispuestos a vestirse elegante para parecer rusos; intercambiar las prendas de Rubchinskiy entre Tokio y París y comprar imitaciones en Seúl; viajar en el metro de Londres con una bandera rusa en el pecho; leer sobre la historia de laUnión Soviética. En 2015, recuerdo recibir un mensaje de Twitter de una chica que estaba enamorada de un fanático adolescente de Gosha en algún lugar de Australia, pidiendo una sesión informativa cultural sobre su estética. Compilado a partir de recuerdos del choque cultural postsoviético, elEl estilo radical de las revistas de moda rusas de los noventa y el código de vestimenta de las nuevas tribus de los niños de los clubes de Moscú, la visión de Rubchisnkiy de lo ruso se ha convertido en un código para una nueva subcultura global, e inevitablemente ha cobrado vida propia.
Para cuando Gosha Rubchinskiy debutó en la pasarela de la moda de París en el verano de 2014 ahora respaldado por Comme des Garçons, la prensa occidental ya lo describió como parte de la nueva ola postsoviética. Demna Gvasalia , director creativo del publicitado sello parisino Vetements, también resultó ser del espacio postsoviético; nació en Georgia y se mudó a Alemania a la edad de 20 años. En sus entrevistas, enfatizó la influencia de sus antecedentes: elvacío informativo de su infancia soviética, su hambre y tremendo descubrimiento de la cultura occidental. La estilista Lotta Volkova, una de sus colaboradoras clave y otra pionera de una estética vanguardista con una fuerte sensibilidad subcultural, nació y se crió en Vladivostok en el Lejano Oriente rusoantes de mudarse a París a través de Londres. Todos juntos, los tres parecían ser una comunidad que marcaba la agenda, cuyos antecedentes los unificaban al mismo tiempo que actuaban como una herramienta creativa indispensable. No podían haber sido más diferentes de la rica y ultra femenina Russian Fashion Packen los titulares tan recientemente como 2012. Los héroes de la moda de los nuevos tiempos eran forasteros, compartían una mentalidad empoderadora de empoderamiento, amor por los aspectos más oscuros de la espiritualidad y una búsquedapor la belleza en los lugares más feos.De repente, la belleza convencional era aburrida, y el estilo más genial se convirtió en lo extraño, lo fuerte y lo independiente.La agencia de modelos Lumpen, con sede en Moscú, tenía justo esto para ofrecer: los niños rusos que fueron explorados en la calle han caminado desde entonces para Balenciaga, Vetements y Comme des Garçons.
Pero por mucho que la moda pretenda existir como un sistema autónomo, siempre está determinada por el contexto histórico y geopolítico más amplio. En 2014 se produjo la revolución ucraniana en el Maidan de Kiev, la anexión de Crimea y el inicio del conflicto armado en Donbass -fue un punto de inflexión en la historia política del espacio postsoviético. Desde entonces hemos vivido con la sensación nauseabunda del Reloj del Juicio Final acelerándose, la consolidación de las fuerzas oscuras y el regreso de los temores de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, han pasado más de dos décadas desde el colapso del Muro de Berlín, suficiente para que una generación entera crezca. Con solo un vago recuerdo de los transformadores años 90, no pueden evitar preguntarse cuál es su lugar en un mundo global cada vez más digital.Su juventud terminó entre la era soviética y el nuevo conservadurismo estancado. El trauma del colapso soviético, por distante que parezca, todavía tiene que ser tratado, y la moda, junto con la fotografía y el video, es solo uno de loslas herramientas que se aplican a esta tarea.
En septiembre de 2017, diseñador ucraniano Anton Belinsky tomó el control del gran edificio modernista tardío del mercado Zhitniy en Kiev. El gran balcón bajo un techo de concreto, colgado de cuatro pilares como una tela, fue el escenario de su desfile Primavera-Verano 2018. Los niños geniales de Kiev caminaron por la pasarela improvisadamostrando abundantes estampados florales, prendas uniformes, ropa deportiva y voluminosa sastrería de camisas. La colección fue una continuación del proyecto de Belinskiy para la 57ª Bienal de Venecia, asumiendo la cultura material que rodea al poder político en Ucrania. Las chaquetas tenían la textura copetuda de los sofás de cueroen las salas de espera de los ministerios estatales, y las caléndulas anaranjadas de los macizos de flores institucionales se convirtieron en una impresión. Mientras tanto, los trabajadores del mercado seguían cortando carne y vendiendo productos lácteos en sus puestos de abajo. Belinsky mezcló lo mundano, lo personal y lo político para hacer una declaración poderosasobre el estado actual de las cosas a través de la ropa, y muchos diseñadores de Europa del Este de su generación no se conforman con menos.
En los últimos años, la moda se ha convertido en una herramienta de comentario político para los diseñadores emergentes en todos los territorios poscomunistas. En Ucrania, Yulia Yefimtchuk fue la primera en reutilizar la estética utilitaria del modernismo soviético y los ideales socialistas utópicos en sus prendas unisex estilo ropa de trabajo. Svitlana Bevza puso chalecos antibalas de satén en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York como un recuerdo no muy lejano de Euromaidan.Drag and Drop asumió la tarea de desmantelar los estereotipos de la feminidad de Europa del Este. La marca polaca de ropa urbana UEG colaboró con el fotógrafo Zuza Krajewska para crear un manifiesto ponible que se opone a las potencias nacionalistas emergentes del país, al mismo tiempo que subvierte la imagen de la juventud polaca con la cabeza rapada. Con sede en Austria, los diseñadores bosnios Ilija Milicic de Hvala Ilija ofreció su visión de la masculinidad balcánica con un lookbook con el trasfondo de un burdel familiar. En Georgia, la moda es adoptada como un vehículo de identidad reformado de importancia casi nacional. Desde la feminidad retro-futurista de George Keburia hasta el género-ropa de fiesta fluida y lúdica de Gola Damian, hasta elegantes sastrería e imponentes piezas de cuero de Irakli Rusadze de Situacionista, la producción de moda georgiana es increíblemente diversa y está dirigida directamente hacia el futuro.
La moda siempre ha tenido el poder de poner lugares en el mapa: el Dior de los años 50 es una gran parte de la identidad parisina; es difícil imaginar Londres sin la estética punk rebelde; el denim azul claro siempre contará una historia de la frontera californiana; yAmberes es mucho más que una pequeña ciudad belga gracias al innovador trabajo de Amberes 6. Las narrativas de la localidad moldeadas por la moda son duraderas, pero también debemos recordar que son ficciones más que intentos de representación objetiva.El espacio visto desde Occidente es un mito de múltiples capas, vinculado a representaciones fotográficas de ciudades comunistas y la estética de los noventa; se basa en varias imágenes icónicas, como los vagabundeos de David Bowie en Berlín occidental. Este mundo está salpicado de reliquias soviéticas como los bustos de Lenin, y sus sombríos edificios de viviendas de gran altura están habitados por niños y niñas pálidos y hermosos, de aspecto ligeramente salvaje. Este es un mundo compuesto de varios tropos de Europa del Este que una vez se asemejaronsangrado, forman una interpretación artística ficticia, cuidadosamente editada para que parezca un retro-sueño romántico.Esto es exactamente lo que lo hace alienante para la nueva generación en Europa del Este, pero también es lo que les ayudó a utilizar tanto la atención internacional como su lenguaje para contar sus propias historias.
La estética postsoviética ha cambiado la forma en que hablamos sobre identidad y política en la moda. Repensar las historias nacionales y personales hoy en día es una tendencia que lo abarca todo: se puede ver en el trabajo de Grace Wales Bonner, Super Yaya y Samuel Gui.Yang, por nombrar solo algunos, y es una forma auténtica de traer diversidad a la narrativa de la moda.
Vivimos en una época en la que los valores, en la moda y más allá, están cambiando rápidamente. Los ejemplos de Gucci y Supreme muestran que todo puede ser apropiado, subvertido y poseído. La obsesión por el mal gusto en la moda señala el desmantelamiento de las jerarquías. PeroEn el fondo, las fronteras aún existen. La mirada dominante del privilegiado Occidente blanco todavía está allí en su perspectiva no solo sobre otras regiones del mundo, sino también sobre la clase, la raza y el cuerpo. La generación joven en Rusia y Europa del Este existe constantemente enesta dualidad: se miran a sí mismos, pero también constantemente conscientes de la forma en que Occidente los percibe. Paradójicamente, la estética postsoviética puede actuar como una puerta de entrada que permita a esta juventud admitir, analizar y, en definitiva, desembarazarse de esta mirada ajena.Esta es la última frontera entre el centro y la periferia. Y como todos saben, el centro no puede sostenerse.
Texto: Anastasiia Fedorova
Imagen superior: Julie Poly , desde niños para Vogue Ucrania octubre de 2016
