Carta de Abjasia: una antigua joya de la corona soviética que espera brillar una vez más

Alguna vez fue el destino de vacaciones más solicitado en la Unión Soviética. Enclavado entre las suaves aguas del Mar Negro y las altas cumbres del Cáucaso, altos funcionarios del partido comunista se empujaban durante una semana en Abjasia. Stalin tenía cinco dachas aquí, y NikitaJruschov disfrutaba del sol subtropical de la región cuando se enteró de su desaparición política. De hecho, durante su apogeo soviético, los apartamentos en la capital, Sujumi, costaban más que en Moscú.

Pero en los últimos 25 años, el brillo de Abjasia ha disminuido: antes de mi primera visita, compré un seguro de viaje para la zona de guerra. Un sangriento conflicto secesionista con Georgia a principios de la década de 1990 dejó al pequeño territorio aislado internacionalmente y plagado de infraestructura dañada por la guerra.La independencia de facto tuvo un gran costo, e incluso el reconocimiento tardío de Rusia y varios aliados poco probables no ha rescatado a Abjasia de su estatus de paria.

Esto no ha impedido que los turistas rusos acudan en masa a las playas alrededor de Sujumi, Gagra y Pitsunda. Abjasia es el destino internacional más visitado por los rusos, con turistas de clase media y baja que acuden allí por sus cálidas playas, alojamiento barato y nostalgia soviética.. Los visitantes no rusos, por otro lado, son pocos y distantes entre sí.

Cruzar la frontera desde Rusia, un acto legalmente cuestionable según la ley georgiana, siento una sensación de temor, acentuada por la severa bienvenida de un guardia fronterizo del FSB. Despreciada en Occidente como un territorio ocupado por Rusia, Abjasia está clasificada comouna zona prohibida para viajar por las oficinas exteriores británicas y estadounidenses. Sin asistencia consular disponible, perder su pasaporte aquí no es aconsejable.

La luz del día coincide con mi llegada a Sujumi, y la aprensión disminuye gradualmente. La capital de Abjasia tiene un encanto distintivo: arquitectura clásica de la era soviética, senderos junto al mar y una refrescante brisa marina. Un autor australiano una vez descrita la ciudad como poseedor de “la apariencia de la capital exuberante y sociable de una república bananera de América Latina”. Incluso el recordatorio más prominente de la guerra, el edificio del parlamento incendiado, ofrece vistas impresionantes para aquellos lo suficientemente valientes como para escalar sus 12 pisos abandonados.Por la noche, el paseo marítimo principal cobra vida, con abjasios de todas las edades socializando mientras pasean rítmicamente de un lado a otro.

Al comer shashlyk, adjika y un delicioso khachapuri en un bullicioso café con vista al Mar Negro, es fácil olvidar que, para la mayoría de los estados, este es un país que no existe. La bandera verde, blanca y roja de Abjasia es omnipresente y colorida.la visa sobresale de mi pasaporte, que me envió una semana antes el cónsul honorario de Abjasia en Inglaterra, un embajador académico y de facto retirado. No es hasta que las búsquedas en línea están predeterminadas en Google Georgia y mi teléfono inteligente salta a la hora georgiana Abjasiahace una hora que la controvertida realidad de mi hogar temporal se hace patente de las formas más banales. Ésta es la paradoja de una visita a Abjasia: el estatus internacional anómalo del pintoresco territorio no está ni en ninguna parte ni en todas partes, invisible y sorprendentemente obvio en igual medida.

El viaje al lago Ritsa no es para pusilánimes. Con curvas de montaña sinuosas, vacas callejeras frecuentes, autobuses de gran tamaño llenos de turistas rusos y el desprecio típico abjasio por la seguridad vial, finalmente llegar a la vista que domina las aguas color zafiro es unPero después de admirar la impresionante vista - los picos cubiertos de árboles descienden a profundidades impenetrables - el viajero informado hace un breve desvío.En la orilla opuesta, a metros del agua en medio de un bosque de árboles verdes, se encuentra la casa de vacaciones favorita de Stalin.

Lyubov Sosnaliyeva es la cuidadora de esta curiosa reliquia histórica. En el trabajo durante cinco años, se asegura de que la casa de campo y los terrenos circundantes estén bien mantenidos. La casa también da la bienvenida a dignatarios extranjeros; aunque con Abjasia solo reconocida por un puñado de paísesincluidos los pesos pesados ​​diplomáticos de Nicaragua y Nauru, tales recepciones son poco frecuentes.

La popularidad de Stalin en Rusia ha aumentado en los últimos años. Sosnaliyeva, que vive en los antiguos barrios del séquito de seguridad de Stalin, objeta cuando se le presiona sobre este complicado legado. "La historia de cualquier país es importante", ofrece.y aspectos negativos de la historia, pero tenemos que aprender de todo esto ".

Stalin también es responsable de una industria de bolsillo de teorías de conspiración en Abjasia. Cuenta la leyenda que el líder famoso paranoico nunca revelaría con anticipación dónde iba a quedarse, por lo que sus cinco dachas abjasias estaban preparadas para sus inminentes visitas. Aún más extravagante es la supuesta explicación de la preponderancia de eucaliptos de hojas finas, nativos de la lejana Australia, que salpican el paisaje abjasio. "Stalin los hizo plantar para que los francotiradores no pudieran esconderse en los árboles", sugiere un lugareño.si la razón más mundana es que se plantaron para extraer agua, y por lo tanto mosquitos y malaria, de las marismas costeras.

Los francotiradores y los mosquitos desaparecen de mi mente cuando aprieto mis manos alrededor del timón de una lancha antigua, que aparentemente perteneció al líder bigotudo. Normalmente su conductor, Astamur, lleva a los turistas rusos por Ritsa a un ritmo sereno, pero después dedescubre que sus últimos pasajeros proceden de pastos tan lejanos que entrega generosamente el volante y arranca el motor.

Más tarde descubro que Sosnaliyeva tiene un legado propio interesante. No es abjasia pero circasiano -Rusa. Su ahora difunto esposo, Sultan, estuvo en el ejército soviético durante tres décadas, antes de retirarse al sector privado en el norte del Cáucaso. En ese momento, Sosnaliyeva podría haber esperado vivir una vida tranquila disfrutando de la región.Luego, estalló la guerra entre Abjasia y Georgia, y el sultán Sosnaliyev se comprometió a luchar por los abjasios y, finalmente, llegó a ser ministro de Defensa. ¿Qué impulsa a un esposo y una esposa a dejar su ciudad natal por una zona de guerra y quedarse por más de dos décadas? “Abjasiaes pequeña y necesita ayuda ", explica Sosnaliyeva." No se puede simplemente matar a una nacionalidad ".

La guerra es el elefante proverbial en la sala durante cualquier conversación con un abjasio. Con el conflicto sin resolver, las partes no han firmado un acuerdo sobre la no utilización de la fuerza, la amenaza de violencia persiste. Si bien ha habido poco derramamiento de sangredesde principios de la década de 1990, aparte de una breve conflagración en las sombras de la guerra ruso-georgiana de 2008, las tensiones siguen siendo altas.

El 14 de agosto de 1992, las tropas georgianas entraron en Abjasia en respuesta a una declaración de independencia del parlamento autónomo en Sujumi. A pesar de una historia larga y distinta, Abjasia fue soldada a Georgia durante la era soviética temprana y soportó una larga campaña de “ georgianización ”. Las tensiones étnicas se agitaron cuando la URSS se derrumbó, antes de que la llegada de soldados de la recién independizada Georgia precipitara un conflicto a gran escala. La guerra entre Abjasia y Georgia, que duró más de un año, se cobró miles de vidas y acusaciones delimpieza se han hecho contra ambos lados .

Tengiz Tarba quiere restaurar la industria turística de Abjasia a su estado anterior a la guerra. “En la era soviética había 120.000 camas de hotel en Abjasia”, dice en el vestíbulo de mármol de su propio establecimiento, el Hotel Amra, en el centro de Sujumi.Hoy, hay 18.000 ”. El barbudo de 36 años, igualmente cómodo con un traje o equipo de senderismo, es una figura destacada en la revitalización del sector turístico. Dejó su carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Abjasia para establecer una organización sin fines de lucro, Highland Abjasia, y abra su hotel.

A pesar de la contracción cuantitativa del alojamiento, los visitantes de Sujumi tienen muchas opciones: grandes sanatorios de la era soviética, casas de familia con babushkas abjasias y un elegante hotel de negocios, frecuentado por organizaciones internacionales. Incluso Airbnb tiene disponibilidad en Sujumi, para disgusto deLos georgianos que iniciaron una petición en línea para que la compañía dejara de operar en una región que, según ellos, está "controlada por formaciones militantes separatistas y terroristas junto con militares ocupantes rusos".

Tarba también está tratando de ser pionero en el turismo de aventura aquí. Sus amigos ya tienen una empresa que ofrece rafting, senderismo y espeleología Abjasia cuenta con la cueva más profunda conocida del mundo, mientras que las montañas de Abjasia ofrecen un potencial sin explotar para los deportes de nieve. En la carreteraa Ritsa, se puede ver a turistas rusos emocionados haciendo rafting en un río cercano, mientras que unos pocos visitantes adinerados han probado el heliesquí en el alto Cáucaso marca de aventuras RipCurl incluso envió un equipo allí en 2008 .Pero lo más querido para el corazón de Tarba es un proyecto para descubrir la historia antigua en lo profundo de los picos inaccesibles de Abjasia.Con la ayuda de un helicóptero prestado por el gobierno, su equipo ha encontrado restos de cabañas de roca y otros objetos que, en conjunto, proporcionan evidencia de asentamientos que datan de hace 5.000 años.

El ex licenciado en derecho es muy consciente de la imagen negativa de su país: "Hay muchos problemas con la información sobre Abjasia en el extranjero". Para complicar aún más las cosas, el raro visitante internacional debe cruzar la frontera con Rusia, lo que requiere un viaje costosopor laberintos burocráticos para obtener una visa de doble entrada a Rusia, o entrar por Georgia, donde un puente destartalado conecta dos territorios en guerra y los viajeros son tratados con sospecha. "Sería genial si nuestro aeropuerto estuviera en funcionamiento", suspira Tarba. Fue bombardeadodurante la guerra y ahora solo lo utiliza la fuerza aérea local. Los abjasios temen que Georgia derribe los aviones de pasajeros que operan en el espacio aéreo en disputa, lo que reduce el interés de las inversiones.

Casi al final de nuestra conversación, Tarba de repente hace una oferta inesperada. "¿Por qué no vienes a las montañas conmigo?", Pregunta. Si algo pudiera eclipsar la conducción del barco de Stalin, sería una vista de pájaro.de las encantadoras montañas abjasias. "No te importa viajar en un viejo helicóptero militar soviético, ¿verdad?"

Al amanecer de la mañana siguiente, un pensamiento urgente cruza mi mente. Después de mi primera visita, me desengañé de la idea de que Abjasia era una zona peligrosa después del conflicto, no ” república rebelde ”ni“ ocupado por Rusia "territorio, opté por no cubrir la zona de guerra para mi segundo y tercer viaje. De pie en el fugitivo junto al helicóptero caqui, con un edificio terminal abandonado en la distancia, murmuro en voz baja:" Dudo que mi seguro de viaje cubra esto ".

Texto: Kieran Pender
Imágenes: Alice Aedy