Para su colección de graduación en el programa de maestría de Central Saint Martins de renombre mundial en Londres Abzal Issabekov optó por un estilo refinado y sensual, ambiguo y deseable, contemporáneo de vanguardia con un toque de extravagancia olvidada de los años 70. Un sastre experto, combinó material blanco y negro a cuadros con goma negra ajustada para una toma fresca increíblemente seductoraen ropa masculina, y le ha ganado admiradores de alto perfil en la moda y más allá. Las prendas de la colección aparecieron en revistas como Reedición, King Kong y Vogue . Mario Testino les disparó por Revista V y recientemente, la sensación del avant-pop Perfume Genius usó pantalones de cuero diseñados por Issabekov en la portada de su último álbum sin forma .
Ahora trabajando como diseñador de prêt-à-porter en Celine, un puesto de ensueño para cualquier diseñador joven, Issabekov llegó a la industria desde un lugar bastante improbable. Nacido en una pequeña ciudad en el norte de Kazajstán, aprendió los conceptos básicos de su oficiode su madre, que fue costurera entrenada durante los años soviéticos. Con solo 27 años, con títulos de diseño de la Parsons School of Design en Nueva York y Central Saint Martins en Londres, y un lugar en una casa de moda que revolucionó la moda femenina contemporánea, Issabekov es unUn ejemplo fascinante de que hoy en día no hay distancias demasiado lejanas ni lugares demasiado remotos para el verdadero talento.
¿Cómo se puso de moda para empezar?
Mi madre solía ser costurera en Kazajstán durante la época soviética. Perdió su trabajo después del colapso de la Unión Soviética, pero cuando era pequeña siempre supe coser. En ese entonces era como una tarea, noMe gusta mucho. Más tarde obtuve mi primer título en negocios y contabilidad. Estuve cosiendo toda mi vida, pero solo cuando comencé a obtener mi título en negocios me di cuenta de que hacer ropa es lo que realmente me gusta. Solicité el ingreso a Parsons en Nueva York yEntré, obtuve una beca y me mudé a Nueva York. Más tarde decidí solicitar una maestría en moda en Central Saint Martins por la directora del curso Louise Wilson, y así fue como terminé en Londres.
"Lo que realmente me empujó a hacer cosas es Internet. Mi generación fue una de las primeras en experimentarlo, descubriendo que no estás solo"
Es muy interesante que hayas aprendido a coser en un entorno tan alejado del mundo de la moda, ¿fue difícil traducirlo en una carrera profesional?
Los primeros años de independencia en los 90 en Kazajstán eran bastante rudos, y cuando era adolescente nunca considerarías la moda como una profesión real o una forma de ganar dinero; era más como un pasatiempo. Crecí en un pequeño pueblo llamado Pavlodar, y es después de mudarme auna ciudad más grande, Almaty, que comencé a conocer gente de ideas afines. Las ciudades más grandes siempre ayudan. Cuando eres de una ciudad pequeña, siempre quieres salir.
Tu ejemplo es muy inspirador para los jóvenes que también crecen lejos de las capitales de la moda. ¿Crees que debido a las nuevas tecnologías habrá más talento proveniente de lugares aparentemente remotos?
Lo que realmente me empujó a hacer cosas es Internet. Mi generación fue una de las primeras en experimentarlo, descubriendo que no estás solo, que hay tantas otras personas como tú ahí fuera. Cuando vesejemplos, lea artículos de estos grandes diseñadores y otras personas creativas que logran cosas, es muy estimulante. Además, no es como si necesitara comprar una revista, buscarla, esperar meses; todo está disponible al instante, solo necesita aprender ainvestigarlo.
Es interesante que también hiciste referencia a la tecnología en la presentación de tu colección MA que hiciste a través de WhatsApp. ¿Cómo surgió esta idea?
Fue una colaboración con el director de arte Philipp Humm; se acercó a mí porque estaba muy interesado en la colección. Toda la naturaleza de la colección son las diversas definiciones de queerness: tanto el estilo chic de los 70 como la forma en que las personas, y especialmente los hombres homosexuales, reúnase hoy en día a través de todo tipo de aplicaciones y plataformas. Pensamos "veamos qué pasa si publicas un número en Dazed", ¡y tantas personas te envían mensajes de texto! Lo más divertido es que no sabes a quién estás enviando mensajes de texto yno sé lo que vas a conseguir. En respuesta a los mensajes de los extraños, te enviamos algunas fotos de la colección que imitan la forma en que la gente habla en las aplicaciones de citas.
"Iba por lo queer, pero lo queer tiene inteligencia"
¿Qué otras ideas exploraste en la colección, además de lo queer?
Estaba trabajando con sastres de diferentes épocas, pero luego también iba mucho a Berlín y en Berghain conocí a muchos diseñadores que trabajan para empresas de vestuario y que tienen estilos increíbles. Hacían un traje de goma y usaban increíbles kinkyCombinaba con mi investigación sobre la sastrería de los 70 y personas como Walter Albini, Jacques De Bascher, Karl Lagerfeld: eran socialites y siempre usaban estos increíbles trajes dandy, pero al mismo tiempo estaban tan metidos en ese mundo fetiche gay y por la noche.iban a estas locas fiestas gay porque los 70 eran tiempos muy hedonistas. Realmente quería que esta colección tratara sobre el hedonismo. También investigué la fotografía de Robert Mapplethorpe, la historia de la escena fetiche de Berlín, Peter Hujar y la semiótica queer.
¿Cuál fue para usted el principal desafío de trabajar con estos temas?
Iba por lo queer, pero lo queer que tiene inteligencia, no sordidez. Quería tener este toque muy refinado. Porque incluso si quieres hacer una tapa de goma, debes saber de cierto grosor y cierto ajusteEs como la sastrería pero de una manera diferente, la forma en que va a respirar o no respirar, qué tan apretado debe ser - no quieres que se suelte en nadie, quieres que sea casi como tu segunda piel.Igual que el traje perfecto que es como una segunda piel.
"La cuestión es que no hay clave para el éxito; si alguien tuviera esta clave, todos tendrían éxito"
¿Alguna vez consideraría comenzar su propia marca?
Actualmente estoy en Celine y realmente disfruto trabajar allí. Creo que todos en mi MA de Central Saint Martins estaban considerando comenzar su propio sello porque MA es una plataforma tan grande. Decidí que tal vez lo pospondría por ahora, peromás tarde me gustaría hacer algo por mi cuenta.
En su opinión, ¿qué es lo principal que debe recordar un diseñador futuro para lograr algo en la industria?
Todavía lo estoy averiguando yo mismo, y todavía no sé qué va a pasar en un año o dos. La cuestión es que no hay una clave para el éxito; si alguien tuviera esta clave, todos tendrían éxito. EnAl final del día, siempre se trata de trabajo duro porque la gente perezosa no llega a ninguna parte.
Texto: Anastasiia Fedorova
