Carta de Tbilisi: nunca ha habido un mejor momento para visitar la capital de Georgia. He aquí por qué.

Dicen que Tbilisi ha sido arrasada una docena de veces en sus dos mil años de historia. Los persas, los árabes, los mongoles, los persas de nuevo: muchos han devastado esta extraordinaria ciudad en el cruce de caminos, la capital deel Cáucaso, pero nunca han podido eliminarlo por completo. Como los manantiales de azufre caliente debajo de la ciudad, Tbilisi siempre sigue burbujeando de nuevo.

Hoy, los enemigos están en la puerta de nuevo: una mezcla de dinero rápido, negligencia y mal gobierno. En Gudiashvili Garden, la mejor plaza de la ciudad, un bosque de enormes vigas de acero evita que las casas elegantes y derrumbadas se caigan entre sí.. En el glorioso barrio art nouveau de Sololaki, los desarrolladores venales arrasan las mansiones de la nobleza georgiana y las villas de los industriales alemanes para dar paso a condominios de mala calidad. En Kala, la parte más antigua del casco antiguo, los edificios se derrumban cadatiempo hay una tormenta. El Ayuntamiento, incompetente y en empeño de oligarcas de mal gusto, arrastra los pies mientras la ciudad se desmorona.

Además de amenazas al tejido de la ciudad, hay amenazas a su espíritu de apertura. En 2013, las autoridades no hicieron nada cuando una protesta contra la homofobia fue atacada por diez mil milicianos anti-gays. Fuera de los clubes nocturnos,La policía obliga a los jóvenes a hacerse análisis de orina para detectar cualquier rastro de drogas. Pero el Ayuntamiento, los fanáticos y la policía se encuentran rápidamente en el lado equivocado de la historia.

Durante al menos el último siglo y medio, Tbilisi ha ofrecido una embriagadora mezcla de buen vivir, tolerancia y energía creativa. Después de más de una década en la depresión tras el colapso de la URSS y el caos que siguió, esa seductora mezcla esfinalmente en oferta de nuevo.

Ya ha pasado el cierre del restaurante Azarpesha, y el propietario Luarsab Togonidze quiere salir a la ciudad. Tiene un gran amor por la historia y a menudo se le ve con un chokha, las levitas de cintura ajustada, siempre con undaga, que son las prendas tradicionales del Cáucaso. Tal es su devoción por los trajes tradicionales que en 2010 abrió una marca de moda y una tienda especializada en ellos, ahora es una de las boutiques más populares de la ciudad.

Toda la noche ha sido una encarnación viviente del reflejo de la hospitalidad de Tbilisi, ofreciéndonos serpenteantes y poéticos brindis por el espíritu de aceptación de la ciudad y su amor por su pasado. Copa tras copa de vino natural, madurado en gigantes ánforas subterráneas de arcillaestá ante nosotros. Parece que nos hemos abierto camino a través de la mitad de las 526 variedades del país.

A Luarsab le encanta cantar las extraordinarias y antiguas canciones populares por las que Georgia es famosa, pero esta noche quiere hacer karaoke: el karaoke de Tbilisi de grado de armas que es básicamente un deporte de contacto. Nos dirigimos a un sótano sofocante, opaco con humo de tabaco y estudiante.rockeros besándose. Todo el mundo conoce a todo el mundo, y Luarsab se levanta con el comparador para cantar un bajo presión que podría resucitar a Freddy y David de entre los muertos.

Todavía es temprano son más de las dos, así que hay varias opciones. Un festín nocturno con más comida georgiana, berenjena frita con nueces, cerdo a la parrilla sobre vides y montañas de tomates rosados ​​del tamaño de un puño, sin duda lo mejoren el mundo, o tal vez a Khidi, un club de techno increíblemente oscuro dentro de las catacumbas de hormigón de un puente soviético que cruza el Mtkvari si no puedes manejar las consonantes, puedes llamarlo Kura. Al ser Tbilisi, está dirigido por Luarsab'shermana Nino. Un hermano que canta follando, que lleva chokha y una hermana tecnoempresaria: lo tradicional y lo más vanguardista. Probablemente deberían estar en el escudo de armas de Tbilisi.

El hedonismo fortuito hasta la madrugada siempre ha sido una gran parte de Tbilisi. Hoy son los clubes, cafés lánguidos y bares prohibidos; en el siglo XIX eran músicos callejeros borrachos que tocaban el duduk al amanecer después de atracones de toda la noche enlos baños de azufre, solo pregúntale a Pushkin y Dumas. Pero hay más vida en esta ciudad que eso.

Primero el Imperio Ruso y luego la Unión Soviética cometieron el error de subestimar Tbilisi. El poder colonial lo vio como un destino de vacaciones, en parte un estudio etnográfico. Generaciones de artistas e intelectuales rusos se entusiasmaron con las montañas, la comida y los personajes exóticoscon sus extraños trajes y bailes acrobáticos, pero solo unos pocos se lo tomaron realmente en serio. Algunos turistas modernos y expatriados son lo mismo.

Tbilisi es un crisol, un lugar políglota, multiétnico y multiconfesional. Podría ser trillado decirlo, pero siempre ha sido una ciudad donde el este se unía al oeste y lo viejo se encontraba con lo nuevo. Hace unos cien añosfue el principal aspirante al codiciado título de París del Sur. Alfred Nobel y los hermanos Siemens recorrieron las calles de Sololaki en su camino hacia la invención del mundo contemporáneo. Artistas como Niko Pirosmani, un aldeano autodidacta cuya pasión por la bebida lo llevó aprincipalmente pintaron carteles de pubs, forjaron un arte moderno georgiano distintivo que vive hasta nuestros días. Cuando Georgia recuperó brevemente su independencia en 1918, Tbilisi era una ciudad capital llena de activistas políticos, poetas, artistas y músicos.

Incluso la anexión bolchevique y el terror estalinista no pudieron reprimir el espíritu creativo de Tbilisi, o su estilo para la buena vida. Mientras el resto de la Unión Soviética languidecía bajo la mano manchada de hígado de Brezhnev, Tbilisi produjo películas subversivas y edificios locos de PoMo,todo servido con montones de fruta y vino del mercado negro. Mientras que la escasez de pan, las milicias y los apagones sacudieron la ciudad a principios de los 90, los músicos cantaron inquietantes canciones post-punk tocadas con pedales de guitarra caseros uno se convertiría en uno de los mayores grimeproductores. Ahora es el turno de una nueva generación, nacida después del comunismo, para atender la llama.

Es la mitad del día y los informes efervescentes a través de Facebook de que se han talado los árboles maduros de un parque para dar paso a un hotel. Por la noche, los "Partisanos de la jardinería" y sus aliados de las sociedades de conservación de Tbilisi han organizado una protesta. GenteEstán indignados. El alcalde, que ya se ha convertido en una figura del ridículo, se ve obligado a convocar una investigación. No llegará a nada, pero una vez más hay una sensación ineludible de que el poder va decayendo hacia el pueblo. No en unautopía socialista, pero de una manera que exige transparencia, rendición de cuentas, una ciudad para todos.

Cuando los bolcheviques conquistaron Tbilisi en 1921, el secuaz de Stalin, Sergo Orjonikidze, envió a su jefe un telegrama que decía: “¡Tbilisi es nuestra!”. No lo decía así, pero 75 años después, es un lema bastante bueno para la ciudad.

Texto: William Dunbar
Imagen superior: Ryan Koopmans