Uzbekistán, hace 50 años: desenterrando las fotos de viajes de una familia de Alemania Oriental

En el verano de 1971, una joven pareja alemana emprendió un viaje que los llevaría más lejos de casa que cualquiera de sus viajes anteriores. Viajaron a Uzbekistán, a más de 5.000 kilómetros al este de Alemania. Uno de los negros y-fotos en blanco de su aventura los muestran a ambos en sus 30 años, de pie frente a la mezquita Bibi-Khanym en Samarcanda, sonriendo. La foto fue tomada un año antes de que yo naciera. La pareja se convirtió en mis padres.

“Nunca quise tener una casa. En cambio, le dije a mi esposo que quería viajar, ver el mundo”, me dijo mi madre, que ahora tiene 80 años. Cuando le pregunté qué inspiró el viaje, ellaexplicó: "Tashkent, Samarcanda y Bukhara, todo eso sonaba como si salieran directamente de mil y una noches y nos parecía inalcanzable. Siempre me han fascinado los científicos persas como Avicena, sobre quienes había leído, ¡qué conocimientos de matemáticas y física ya tenían! ¡Pensar que hace 1000 años construyeron telescopios! ”

La fotografía es parte de un álbum que redescubrí recientemente. Mi padre, que falleció hace seis años, había sido un fotógrafo apasionado. Desde que tengo uso de razón, llevaba su cámara a todos sus viajes, documentando las vacaciones familiares., sino también la crónica de la vida cotidiana de los respectivos destinos.

Lo que hace que las fotos sean especiales para mí no es solo la visión que ofrecieron sobre la vida de mis padres antes que yo, sino también porque, casualmente, la región a la que viajaron ha sido mi segundo hogar durante los últimos 16 años. Desde 2005, yo 'He estado viviendo en Kazajstán y he viajado a Uzbekistán en numerosas ocasiones. Inicialmente vine aquí para aprender ruso y luego me quedé, convirtiéndome en reportero profesional en Asia Central. Durante los últimos 16 años, he sido testigo de muchos cambios políticos en Uzbekistán y he cubierto varioshistorias para los medios de comunicación alemanes. Mi propio viaje a Uzbekistán ha sido accidentado, por decir lo menos.

Es un país tan rico y hermoso; la gente es, como en todas partes de Asia Central, abierta, interesada en los demás y generosa. Pero desde que lo conozco, Uzbekistán ha sido un estado autoritario, y las autoridades locales no 'miro con amabilidad a los periodistas. Fui testigo del brutal régimen del primer presidente electo de Uzbekistán, Islam Karimov, que gobernó el país desde su independencia en 1991, hasta su muerte en 2016. Aunque el actual presidente Shavkat Mirziyoyev adoptó un nuevo tono después de su elección en2016, devolviendo la libertad a presos políticos desde hace mucho tiempo, incluidos periodistas, la represión de periodistas y blogueros continúa hoy. En todos mis viajes de investigación a Uzbekistán, incluido el último del que acabo de regresar, me había sentido incómodo, vigilado, controlado, y las autoridades me habían instado a informar "positivamente" sobre el país. Durante los últimos dos o tres años, la presión sobre los medios de comunicación solo ha aumentado. En 2016, viajé a Uzbekistán para informar sobre elambiente de cambio que se había apoderado del país, y fue expulsado durante los siguientes tres años por viajar con una visa de turista la acreditación simplemente no se emitió en ese momento.Se me permitió volver a entrar al país después de tres años.

A mi regreso, sentí curiosidad por la Uzbekistán que presenciaron mis padres. Así que exactamente 50 años después de su viaje, decidí seguir sus pasos, inspirada en las fotografías y los recuerdos del viaje.

Ese verano de 1971, mis padres alquilaron su primer apartamento y se mudaron con mi hermana de ocho años a un pueblo de Sajonia. Ambos trabajaban como ingenieros civiles y construían centrales eléctricas de carbón marrón en Alemania Oriental. En lugar de construir la suya propiacasa, tomaron una ruta menos tradicional. Si bien la República Democrática Alemana Alemania Oriental no era famosa por sus vacaciones en el extranjero, era común que los ciudadanos viajaran a la Unión Soviética y a los otros países detrás del Telón de Acero. Mis padres tomaron cadaoportunidad de visitar las partes del mundo que se les permitió.

Hasta entonces, ya habían estado en Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y la costa del Mar Negro en las actuales Ucrania y Georgia, entonces pertenecientes a la Unión Soviética. Pero en 1971 querían ir un poco más lejos.

Habían oído hablar de un viaje en grupo a "Asia Central", como se llama hoy Asia Central en la RDA. Se registraron en la empresa estatal "Reisebüro der DDR", la única agencia de viajes que existía en ese momento, y esperaronpara confirmacion.

En los años 70, mis padres no tenían televisión, no tenían acceso a documentales de viajes ni a catálogos brillantes. El contenido de Instagram de ensueño y los blogs de viajes parecían inimaginables. Viajar era la única forma en que solo podías experimentar culturas lejanas con las tuyas propias.ojos. "El mundo era mucho más grande que hoy", dice mi madre en retrospección. Cualquier imagen de Uzbekistán que tuvieran antes del viaje provenía de su imaginación, inspirada en libros e historias de la antigua Ruta de la Seda.

No esperaban ver los enormes edificios de hormigón que surgieron en el período soviético. Esto, inicialmente, decepcionó a mi madre acerca de Tashkent, la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán. “Parecía una ciudad moderna de todos los días, con apartamentos¡Bloques y autos alineados en las calles! ”, me dijo, todavía un poco rebelde, del hecho de que prácticamente no había edificios antiguos en el centro de la capital.

En 1966, cinco años antes, Tashkent había sido azotada por un gran terremoto, que destruyó la mayor parte de la ciudad y dejó entre 200.000 y 300.000 personas sin hogar. El grupo de turistas de Alemania Oriental que llegó en 1971 había sido testigo de un frenesí de construcción.Por supuesto, hoy en día, Tashkent es alabada como una ciudad soviética modelo por su planificación urbana y muchos turistas vienen a ver su impresionante colección de edificios modernistas socialistas.

El Hotel Dustlik, donde residían mis padres, era uno de ellos, construido el año anterior a su llegada.

Encontré una foto del archivo de mi padre: reconocible por su llamativa estructura, que consistía en dos edificios de paneles en ángulo recto entre sí, y un relieve de Lenin adornando la fachada. En mi reciente viaje a Uzbekistán,Fui a verlo con mis propios ojos. Aunque un poco escondido detrás de los árboles, todavía está abierto y funcionando; en lugar de Lenin, encontrará el nombre de una cadena de hoteles turca estampado en él.

Desde que asumió el cargo en 2016, el presidente Mirziyoyev se ha propuesto modernizar el país y atraer inversores internacionales. Como resultado, Tashkent está experimentando otro auge de la construcción ambicioso, pero esta vez, a expensas de destruir la faz de la ciudad.Muchos edificios, principalmente edificios residenciales de esa época, ya han sido derribados, lo que ha provocado un alboroto inusual entre la población. El gobierno también ha enfrentado críticas por su remodelación de edificios históricos, con preocupación por los cambios estéticos propuestos.

Mis padres no hablaban ningún idioma extranjero aparte de un poquito de ruso que habían aprendido en la escuela, por lo que una excursión en grupo era la única opción de viaje viable. Eso significaba que había un programa turístico fijo y solo unas pocas oportunidades para hacercosas por su cuenta. No es que pudieran permitírselo. "De todos modos, apenas teníamos dinero", explica mi madre. Para el viaje de dos semanas, todos podían traer solo 30 marcos de Alemania del Este 15 euros hoy; estosfueron canjeados en cupones, que luego fueron canjeados por rublos por el guía turístico. "Algunos de nosotros habíamos pasado de contrabando más marcos y logramos canjearlos ilegalmente por dinero soviético adicional. Fue bastante fácil, ya que los chicos del hotel y otros lugareños se acercaron a nosotros en secreto, y pidió marcos de Alemania Oriental. Para nuestra sorpresa, nuestra moneda parecía ser bastante popular allí ".

En Samarcanda, mi madre recuerda algunos encuentros memorables. “Hacía tanto calor que apenas podíamos dormir, pero vimos a los lugareños pasar la noche afuera en Tapchans, un mueble exterior de madera con capacidad para ocho personas a la vez, que los uzbecos comen yQue sigan durmiendo ”. Invitaron a mi padre, a quien llamaban Sasha, por su brillante cabello rubio, y pasaba muchas horas con los uzbekos, fumando, bebiendo y hablando con gestos.

Cerca de la mezquita Bibi-Khanym, mi madre conoció a una mujer local que hablaba alemán: "Nos dijo cuánto añoraba Alemania y cómo le encantaría verla por última vez en su vida".Podría suponer que esta mujer era rusa alemana, una comunidad de etnia alemana que había vivido en Rusia durante unos 150 años, y luego fue deportada por Joseph Stalin durante la Segunda Guerra Mundial, para evitar que colaboraran con los nazis.enviado a Asia Central, principalmente a Kazajstán, pero también a Uzbekistán, Kirguistán o Tayikistán.

Bukhara, con su conjunto intacto de mezquitas y medresses, finalmente les dio a mis padres esa anhelada aventura de la Ruta de la Seda. "Nos sorprendió la belleza de estos edificios antiguos. Era como estar en la Edad Media", dice., explicando que Bukhara también fue golpeada por terremotos poco después. "Solo lamento que no pudimos ir a Khiva. Se dice que es la ciudad histórica más hermosa de Uzbekistán".

A diferencia de mis padres, fui a Khiva, y sí, aunque es posible que a Samarcanda y Bukhara solo le quede una parte del centro de la ciudad, remodelada un poco demasiado como las atracciones de Disneyland, Khiva es realmente impresionante, con su antigua fortaleza de Ichan Kala,una antigua ciudad interior amurallada que data del siglo 19. El sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO alberga 250 casas, así como innumerables monumentos, muros, cúpulas y minaretes, lo que te hace sentir instantáneamente conectado con la historia de la ciudad.

Cuando le hablo de las excursiones por Uzbekistán, mi madre señala que "parece ser un país completamente diferente". Eso es ciertamente cierto. Uzbekistán se convirtió en un estado independiente hace exactamente 30 años. Han pasado cinco años desde que Mirziyoyev se convirtió enpresidente, y es probable que sea reelegido en octubre de este año. Por un lado, es un momento emocionante para Uzbekistán: el país está experimentando cambios económicos ambiciosos. Sin embargo, muchos de los cambios de reforma del país se han estancado: no haypartidos de la oposición en el parlamento, y sigue siendo casi imposible registrar un nuevo partido. Todavía hay juicios y presos políticos por motivos políticos; el respeto de los derechos humanos sigue siendo un tema doloroso y tenso.

En comparación con las antiguas murallas de Samarcanda, Bujará y Jiva, no ha pasado tanto tiempo desde el viaje de mis padres a Uzbekistán. Como alemán del Este, que presenció el derrumbe del muro de Berlín y la reunificación alemana, sé de primera mano queLos cambios políticos necesitan tiempo. Examinar las fotos de mi padre me ha dado una nueva apreciación por el país y una dimensión personal completamente nueva de su historia.