Cruzando el norte del Cáucaso: un viaje desde el Mar Negro hasta la costa del Caspio

En la primavera de 2019, el fotógrafo Pascal Dumont y yo decidimos embarcarnos en un viaje a través del Cáucaso ruso, cubriendo nueve regiones distintas en un solo viaje. No queríamos perdernos nada de lo que la región tenía para ofrecer, así quecomenzamos nuestro viaje en el Mar Negro y lo terminamos en la costa del Caspio, donde probamos por primera vez el Cáucaso ruso dos años antes.

Pascal y yo viajamos por primera vez a la región en marzo de 2017 para documentar la vida de los luchadores locales en Daguestán y para visitar Derbent y su antigua ciudadela. Nuestro breve viaje a la costa del Caspio despertó nuestro interés en la región en general. Las personas queconocimos, los sabores que probamos y las vistas que visitamos en Derbent nos dejaron asombrados.

Desde la conquista del Cáucaso por la Rusia imperial y la resistencia orquestada por el Imam Shamil hasta las dos guerras de Chechenia en la década de 1990, la región sigue estando marcada por eventos históricos complejos. Con solo una fracción del territorio de Rusia, el Cáucaso del Norte es el hogara una variedad de culturas, idiomas e identidades locales distintas. Viajando desde el Mar Negro hasta el Caspio, nuestro objetivo era aprender más sobre la región pequeña, aunque estratégica, que comparte sus zonas horarias con Moscú.

Dejamos el norte del Cáucaso con muchas preguntas sin respuesta sobre su futuro. ¿Cómo se restaurarán sus sitios antiguos? ¿Cómo continuarán prosperando los diversos idiomas y culturas de la región? ¿Cómo se mantendrán alejados del radicalismo sus jóvenes si las tasas de desempleo siguen siendo altas?

A pesar de esto, nuestro viaje nos mostró que las identidades culturales locales en el norte del Cáucaso siguen siendo fuertes a pesar de décadas de comunismo. También nos mostró que la relación de las diferentes regiones con el estado ruso no es tan clara como a menudo se nos dice.creer.

Con su clima templado, Krasnodar tiene el mejor clima entre las ciudades más grandes de Rusia. Esta fue nuestra puerta de entrada a Cáucaso. Tuvimos tiempo suficiente para visitar el impresionante Parque Galitsky de la ciudad, construido en 2017 por el empresario Sergei Galitsky. Con sus formas geométricas y ordenadas hileras de árboles, el espacio es comparable al parque Zaryadye de Moscú.

“Este hombre ha construido algo para la gente ”, dicen los lugareños cuando hablan de Galitsky, que también es dueño del FC Krasnodar, el club de fútbol profesional de primer nivel de la ciudad. Pero a pesar de su estadio de última generación y su equipo de la Premier League rusa, Krasnodar fueno seleccionada como ciudad sede de la Copa del Mundo 2018.

En el camino a Maykop, nos encontramos con pequeños auls, o pueblos, donde algunos circasianos de Siria se han asentado en los últimos años. Regresaron a su tierra ancestral cuando comenzó la guerra en Siria. Sus antepasados ​​huyeron en el siglo XIX después de la conquista del Cáucaso por el Imperio ruso. En Adygea, una república sin litoralen la región de Krasnodar, las autoridades locales están animando a los circasianos que viven en el extranjero a regresar.

En el Cáucaso ruso, las divisiones administrativas elaboradas durante la era de Stalin no reflejan las realidades culturales y han causado muchas disputas territoriales. Desde Maykop, tomamos un autobús de dos pisos lleno de gente hasta nuestra próxima república, Karachay-Cherkess.se dirigió a Nizhny Arkhyz para visitar el Observatorio Astrofísico especial perteneciente a la Academia de Ciencias de Rusia. Situado en la cima de una montaña de más de 2.000 metros de altura, los científicos todavía lo utilizan en la actualidad.

Por $ 32, los visitantes pueden reservar una noche en el encantador hotel de estilo retro justo enfrente del observatorio. No hay cafetería en el hotel, por lo que es mejor traer su propia comida. Si necesita regresar a la ciudad,Solo pueden usar el minibús del personal. Los empleados del observatorio viven en Nauchny Gorodok, una pequeña ciudad en el valle habitada principalmente por científicos. “ es nuestra pequeña Suiza ” dice el cocinero del hotel, que nos salvó de los estómagos vacíos al ofrecer sopa y ensalada Olivier.

Más tarde nos encontramos con un grupo de amantes de la astronomía que filmaban videos secuenciales al atardecer desde la terraza frente a las montañas. En los últimos años, Nizhny Arkhyz también se ha convertido en un nuevo centro para el arte contemporáneo en Rusia, desde que la Fundación Gogova lanzó unresidencia para artistas jóvenes allí.

Un sanatorio ruso es lo más cercano a unas vacaciones en un hospital. Para el próximo tramo de nuestro viaje, elegimos visitar uno de los muchos sanatorios de la era soviética del Cáucaso. El estilo arquitectónico brutalista del sanatorio Rodnik, que fue construido en 1982 y ubicado en una colina en Pyatigorsk, una de las termas más populares de Rusiaciudades, particularmente nos atrajo.

Pasar un fin de semana en el sanatorio es un asunto serio. Por solo $ 40 la noche, puede obtener una habitación, tres comidas al día y una amplia gama de tratamientos. Su estadía comienza con un chequeo médico, donde un médicoseñale varias dolencias. Luego se le pone en un horario estricto. A las 09:00 en punto, una enfermera le entrega la lista de tratamientos que se someterán ese día.

Con un pasaporte médico en la mano, que será escaneado y sellado por enfermeras durante su estadía, se dirige hacia su primer tratamiento. Su relajación reglamentada comienza en una habitación hecha completamente de bloques de sal, donde los visitantes reciben una serenata con baladas de Joe Dassin y Mireille Mathieu . Luego te sumerges en un baño de burbujas mezclado con plantas, mientras que otros se pellizcan la nariz al entrar en un baño de azufre.

Cuando se pone el sol, los altavoces del salón del restaurante hacen sonar el programa de entretenimiento durante el resto de la noche. Otras ofertas incluyen una visita al museo Mikhail Lermontov Pyatigorsk fue donde el escritor murió en un duelo a la edad de 27 años, un lezginka espectáculo de danza o excursión nocturna a Grozny.

Nuestra siguiente parada fue Nalchik, la capital de la República Kabardino-Balkaria. La ciudad alguna vez soñó con convertirse en un lugar de vacaciones, pero hoy se encuentra llena de edificios en ruinas. Nos dirigimos hacia las montañas con Amir, nuestro taxista kabardiano, hasta llegar al pueblo de Eltyubyu también conocidoa los rusos como Verkhny Chegem. Más allá de las cascadas de Chegem, la carretera está en un estado terrible. A nivel local, el pueblo está conocido como gorod mertvykh , o "la ciudad de los muertos", y por una buena razón. La ciudad es una necrópolis medieval, y entre los siglos XIV y XVIII, familias nobles fueron enterradas aquí en pequeñas criptas de piedra. En esta remota zona de las montañas,fuimos recibidos por Indira, quien dirige una pequeña casa de huéspedes, que sirve desayuno, almuerzo y cena. Ella sirvió fabuloso khichiny pan plano, con mucho el más sabroso y graso que encontramos.

Otro gorod mertvykh se puede encontrar en Dargavs , una aldea en la vecina Osetia del Norte-Alania. Aún se pueden encontrar huesos y esqueletos en las diminutas estructuras esparcidas por sus colinas.

Desde un punto de vista arquitectónico, Vladikavkaz es la ciudad más interesante que visitamos. El estado de la ciudad y sus alrededores alimentan las tensiones con vecino Ingushetia . Estas tensas relaciones son tangibles en los puestos de control entre las dos repúblicas. Viajar a la región vecina requiere una parada en un puesto de control, como si estuvieras cruzando una frontera internacional. Su introducción está destinada a dar más control a las fuerzas del orden en una regióntodavía se considera el más inestable de Rusia. Las operaciones especiales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad de Rusia, el FSB, en el Cáucaso aparecen de forma rutinaria en las noticias.

Solo un poco más grande que Luxemburgo, Ingushetia es el más pequeño de los súbditos federales de Rusia. El año pasado, una parte de su territorio fue entregada a Chechenia, lo que desató semanas de manifestaciones y arrestos masivos. El ex gobernador de la república, Yunus-bek Yevkurov, fue vistocomo incapaz de defender los intereses de la población.

“Nuestra gente valora la libertad y nosotros no puedo aceptar lo que está pasando. ¿Viste nuestra tierra? Hay casi no queda nada de ella ”, dijo un joven que deseaba permanecer en el anonimato. Lo conocimos en el monumento Tower Concord, una réplica de una torre ingush tradicional construida en 2013. La principal atracción de la ciudad, sin embargo, no tiene ascensor.: para disfrutar de la vista desde lo alto, a 100 m sobre el suelo, los visitantes deben caminar a través de una galería interminable de pinturas con mitos y leyendas locales. De esta manera, Magas se siente como una versión más pequeña de Nur-Sultan de Kazajstán, con la impresión de ser una capital administrativa vacía construida ex nihilo. Desde lo alto del monumento, Magas parece un modelo de ciudad en miniatura, con un palacio presidencial que podría haber aparecido en una caricatura.

Grozny tiene al menos una cosa en común con la capital ingush: un orden impecable. No hay rastros de las dos guerras que estallaron aquí, y abundan las fachadas de lujo. Entre ellas se incluye un grandioso museo dedicado a Akhmat Kadyrov, el exlíder de la república ypadre de su actual presidente, Ramzan Kadyrov. Aquí, no se permite tomar fotografías. Los visitantes reciben instrucciones similares cuando pasan por la residencia palaciega de Kadyrov.

Llegamos durante el desfile anual del Día de la Victoria del 9 de mayo, que mostraba a los soldados personales de Kadyrov, conocidos como Kadyrovtsy . Esa demostración de poderío militar fue seguida por una procesión conocida como el "Regimiento Inmortal", durante la cual las familias marchan por la Avenida Vladimir Putin, un símbolo de la nueva estabilidad política de la región, con fotografías de familiares que murieron en la Gran Guerra Patria., término utilizado para describir la Segunda Guerra Mundial en muchos estados exsoviéticos. Al día siguiente, la población conmemoró la deportación de chechenos por Stalin en 1944.

Para nosotros, Grozny fue una breve parada. Estábamos esperando los pintorescos paisajes del Cáucaso.

Para los que no están acostumbrados, conducir en Daguestán puede ser una experiencia vertiginosa que provoca mareos. Pero los lugareños disfrutan de las condiciones extremas de conducción en las carreteras estrechas y sinuosas que atraviesan las montañas. Algunos simplemente se niegan a reducir la velocidad al girar.a pesar del viaje lleno de baches, las vistas que Daguestán tiene para ofrecer más allá de la ventanilla del autobús siguen siendo impresionantes.

Nunca supimos qué minibús llevar al pueblo de Chokh, nuestro destino final, así que decidimos hacer autostop desde la capital regional de Makhachkala. Chokh es la ciudad natal de Ali Aliyev, un luchador soviético condecorado que dio su nombre a unescuela local de lucha libre. Un pequeño busto dorado de Stalin se exhibe en el centro del pueblo, que fue fundado a principios del siglo VIII.

Después de años de soportar la peor parte de innumerables operaciones antiterroristas, la región ahora se está abriendo lentamente al turismo. En Chokh, acaba de abrir una casa de huéspedes. Nos quedamos con Issa, una etnia avar que era a la vez subdirectorade la escuela del pueblo y su entrenador de lucha libre. Era optimista por naturaleza, pero preocupado por el futuro del pueblo. Chokh pierde habitantes cada año. Issa está poniendo sus esperanzas en Zaur, el hombre que abrió la nueva casa de huéspedes de moda.

Al amanecer del día siguiente, Issa insistió en guiarnos a Gamsutl, un pueblo abandonado cercano. Hace solo unos años, este lugar fantasmal perdió a su último habitante. La antigua mezquita ahora está en ruinas, y como solo llegan unos pocos turistasPara visitar, el viejo camino ha sido recuperado por la naturaleza. Esta fue la primera vez que Issa caminaba desde que sufrió un ataque cardíaco un año antes. Llegamos a Gamsutl empapados hasta los huesos por la lluvia torrencial, pero Issa estaba contento de todos modos.

"La lluvia es como la música clásica", dijo.