Carta de Bishkek: la utopía soviética se encuentra con el encanto posmoderno en la capital de la ciudad jardín de Kirguistán

En 1930, el periodista checoslovaco Julius Fučik hizo un largo viaje hacia el este hasta Frunze, la capital del Kirguistán soviético; cuando se fue, escribió una carta de agradecimiento a sus camaradas allí, declarando: “habíamos partido hacia un país quelos narradores burgueses calificados de salvajes y exóticos ... lo que hemos recibido de ustedes lo llevaremos al proletariado de toda Europa occidental ”.

Bishkek, como se conoce a la capital de Kirguistán desde 1991, podría haber parecido una fuente poco probable de inspiración utópica. Pero esta ciudad ha jugado repetidamente el papel de un arquetipo modesto. Fučik, un miembro ferviente del Partido Comunista que fue asesinado por los nazispor su papel en la Resistencia en tiempos de guerra, hizo el viaje desde Europa Central a Asia Central para visitar Interhelpo, un breve experimento de vida comunitaria fundado en las afueras de la capital de Kygryz en 1925. Frunze fue nombrado en honor a Mikhail Frunze,un bolchevique moldavo que jugó un papel decisivo en la conquista del Frente Oriental para los Rojos en la Guerra Civil posrevolucionaria. Esta ciudad claramente moderna siempre ha estado marcada por la intervención internacionalista, vista como una tabula rasa por una sucesión de forasteros predominantemente rusos, por supuesto que han tenido que lidiar con las intenciones de una población nativa de Kirguistán cuyo impacto en la configuración de su propia capital a menudo se elide de manera problemática.Hasta qué punto Bishkek es ahora una capital post soviética está muy en debate, al igual que lo que precisamente esa herencia "soviética" podría significar para los residentes de hoy.

Caminando por el centro de Bishkek bajo el sol de la tarde, mi impresión inicial fue cómo agradable era un espacio, una conclusión banal, pero cuando se trata de paisajes urbanos postsoviéticos, esto no es nada despreciable; casi se podría decir que tiene algo de utópico. Central Bishkek es una cuadrícula transitable plagada de parques y baches, más verde que cualquier otra ciudad postsoviética que haya visto; hay hojas que brotan de cada grieta en el mortero y los toldos naturales de los robles que dan sombra a las calles. Hay una escala humana en todo, también, ciertamente encomparación con mi única otra experiencia del urbanismo de Asia Central: la rareza del po-mo de tierra quemada de Kazajstán capital de nueva construcción, Astana . El Bishkek contemporáneo prácticamente no ha cambiado desde los años 90, el plan soviético prácticamente no se ha visto afectado; la liberalización económica de Kirguistán no liberó exactamente dinero para un cambio de imagen radical.

El centro se compone principalmente de casas prefabricadas brezhnevki de los años 70 y 80, discretos bloques de hormigón de cinco o más pisos que recompensan una inspección más cercana gracias a su ornamentación "nacional": la práctica habitual en la periferia soviética de añadir relieves "folclóricos" y brise soleils a los edificios estandarizados, una especie deBishkek también tiene una gama particularmente fina de mosaicos soviéticos, incluidas algunas ofertas psicodélicas limítrofes. Alrededor hay un puñado de impresionantes monumentos brutalistas, incluida la antigua Mezquita Central, la primera y única construida en la Unión Soviética.y el requisito habitual postsoviético de la arquitectura cívica posmoderna, sobre todo el conjunto gubernamental de arcadas, elevaciones y cúpulas doradas en la plaza Ala-Too, flanqueada por los cubos blancos concéntricos del Museo de Historia del Estado. Hay comparativamente pocos de este tipo derascacielos bizarro-estalinistas, de inclinación clásica que se encuentran incluso en las ciudades rusas medianas en estos días, y mis compañeros me dijeron que era difícil para los lugareños identificarposeer quién exactamente podría vivir en los que sí existen.Sin embargo, sí sabemos quién vive en los barrios marginales que bordean las afueras de la ciudad, los inmigrantes internos que llegan a Bishkek desde el campo para trabajar, superando cualquier incentivo hacia nuevas viviendas asequibles, incluso mientras apuntalan eleconomía post-soviética y post-revolución del país nominalmente optimista.

Dejando de lado el monumentalismo soviético de la regulación, este es un espacio urbano práctico y verde; solo te sacas del momento el vistazo ocasional a través de las no tan altas elevaciones de la cordillera de Tian Shen al surel principal atractivo de Kirguistán para los viajeros extranjeros. Hoy en día, la ciudad tiene la combinación habitual de pequeñas empresas que se han apoderado de los espacios intersticiales en el tejido urbano postsoviético: lugares de comida rápida de “cocina nacional”, centros comerciales fuera de marca,anticuarios y cultura de bar incómodamente importada: si lo desea, puede venir a Kirguistán para escuchar música house que suena a un volumen incómodo en un bar de cócteles de ladrillo visto y bombilla.

Georgy Mamedov, recientemente de me mostró la ciudad ahora desaparecido grupo artístico-activista SHTAB , quién ha pensado más que la mayoría sobre el pasado y el futuro radicales de Bishkek. En una colección SHTAB de 2015 titulada Bishkek utópico , describió la ciudad como un “mosaico ideosincrásico utópico tejido a partir de muchos trozos de tela, cuya utopía es prácticamente invisible a primera vista”. Para Mamedov, aquellos que buscan precedentes pueden ver Bishkek como una combinación modesta pero viable de pasado urbano.idealismos: la Ciudad del Sol de Campanello transmutada a través de la planificación soviética y la excentricidad inglesa de Ebenezer Howard y su movimiento de ciudad jardín. As Diario de Calvert gurú de la arquitectura Owen Hatherley señala en su último libro fue en las periferias profundas y poscoloniales del espacio soviético donde se pudieron encontrar algunos de sus experimentos más autónomos y emocionantes.

Fue Georgy quien me llevó al extremo occidental de la ciudad para ver lo que quedaba de la comuna de Interhelpo. Un grupo de calles modestas, cansadas por el calor, alrededor del parque Josip Fučik, cerca del ferrocarril en el que los primeros voluntarios checoslovacosEn los siete años posteriores a su fundación se incorporaron al colectivo 1.081 personas. En la década de 1930 albergaba una fábrica, una curtiduría, una herrería, una carpintería, un zapatero y un sastre, además de albergar grupos de teatro, equipos deportivosy una orquesta. Durante las pausas para el almuerzo, el periódico de la comuna Ilichevka se leería en unos altavoces para que todos lo oyeran. En 1939, Interhelpo se disolvió y su fabricación se dividió en varios ministerios estatales. Todavía puede visitar la antigua Casa de la Cultura y sentarse en el mohoso y hogareño teatro construidopor y para los trabajadores, tratando de imaginar cómo debe haber sido subirse a un tren en Bratislava y terminar aquí, debajo de Tian Shen, con la convicción de que una forma de vida completamente nueva no solo era posible sino que era urgentemente necesaria.

Interhelpo fue un experimento práctico de internacionalismo el nombre en sí significa "ayuda mutua" en la variante Ido del esperanto, que a su manera idealista hablaba de la historia de Bishkek de imposición y negociación extranjera. Esta no es una ciudad vieja:sólo tomó forma realmente cuando los rusos fundaron un fuerte militar aquí en el siglo XIX, y hasta el día de hoy siempre ha tenido un "rusismo" desproporcionado en comparación con otras ciudades kirguisas, más obviamente en el predominio de la antigua lengua imperial.no hay recordatorios para turistas de la cultura "antigua", "tradicional", "oriental" de las tribus de la estepa en la red modernista internacional estandarizada de Bishkek. Los rusos podrían, a sus ojos imperiales, comenzar desde cero aquí; si la modernizaciónLos programas llevados a cabo por los soviéticos fueron a continuación o ruptura del proyecto colonial es una pregunta difícil.

Georgy quería señalarnos cómo el debate sobre el colonialismo ruso / soviético en Asia central tiende a eludir la experiencia vivida por sus residentes reales. Cuando se trató de unir el Frunze soviético, la relación entre Moscú y las potencias locales fueno unilateral; por ejemplo, la presión de los camaradas kirguisos hizo que la decisión de establecer una serie de industrias pesadas incluida la cosmonáutica en la ciudad, trayendo trabajo y destreza de ingeniería a la ciudad. Algunas de estas empresas todavía están funcionando en las franjas bastante andrajosasdel Bishkek de hoy, cada vez más en desacuerdo con su entorno, como el eco de una campana que suena en una habitación tranquila.

Podía ver esta dinámica de ida y vuelta desarrollada de una manera muy diferente en la galería nacional, el Museo de Bellas Artes Gapar Aitiev uno de los lugares favoritos de Georgy, y con razón; por regla general, el más “provinciano"La galería de la era soviética, la más excéntrica y gratificante de su colección. Aquí puede ver cómo se desarrolla la síntesis de las preocupaciones kirguís y el estilo soviético, ya que las primeras salas de la colección permanente exhiben las obras de los primeros artistas kirguís en recibirFormación "formal" en Rusia. A ambos lados de las exhibiciones más militaristas de la década de 1940, las obras de los años 30 y 50 combinan florituras formalistas con una mezcla de paisajes de estepas y montañas, mujeres recién descubiertas, mineros e intelectuales, y quizás lo más urgente, representaciones del levantamiento de 1916 contra el reclutamiento militar zarista, cuya brutal represión es el mito fundador de la nacionalidad kirguisa. Parece apropiado que los dos artistas formadores del Kirguistán revolucionario fueran Semen Chuikov, un ruso étnico que celebró el levantamiento antirruso, y el propio Gapar Aitiev, el primer pintor kirguís en recibir una educación en Moscú.

Según la mayoría de los cálculos, la nostalgia por el período soviético es tan alta en Bishkek como en cualquier otro lugar de la antigua URSS. Es fácil ver por qué cuando caminas por una ciudad industrial-jardín modernista, amable, planificada y construida localmente quees ahora la capital de una nación tan deprimida económicamente como la actual Kirguistán. Quizás se deba a que el paisaje urbano actual todavía se ajusta tanto a los patrones establecidos en la era de la posguerra que es más fácil para la gente imaginar una reiteración de la experiencia soviética.La iteración moderna de esta ciudad se estaba formando en los años 50 y 60, un millón de personas, el 40 por ciento de la población, fueron trasladadas a viviendas nuevas o mejoradas. Es probable que nada de eso vuelva a suceder. La nostalgia socialista aquí noenérgico, quizás en gran parte porque no tiene por qué serlo, dadas las inclinaciones comparativamente democráticas del gobierno en relación con sus vecinos de Asia Central; nadie está haciendo mucha vigilancia del pasado aquí, al menos no en público.En la década de 1930, Bishkek ciertamente no es, como se advirtió a Fučik, salvaje y exótico.Pero su lugar en el mundo está mal definido, y es probable que nadie se suba a un tren en estos días buscando fundar una sociedad radicalmente nueva.

El lugar en el que me sentí más a gusto fue un corto paseo por la carretera desde Interhelpo, entre el extenso complejo de la fábrica Selmashevets, un centro industrial todavía parcialmente operativo que tenía, al estilo soviético, su propio ecosistema de unidades sociales y de ocio.. La joya de la corona que se desmoronaba era un estadio polivalente en el que ahora cualquiera puede entrar. Su fachada todavía lucía lemas soviéticos descoloridos y una exhibición fuera de sus puertas mostraba los resultados de la segunda liga de fútbol de Kirguistán, en 1992. Las gradas ahora eran soloconcreto expuesto, pero un grupo de niños seguía persiguiendo una pelota de fútbol por el campo de césped debajo de chimeneas pintadas con grafitis. Bajo el sol primaveral, era un modelo agradablemente estereotipado de estridencia soviética y abandono postsoviético. Reclinado en el cemento, Georgy nos dijo queesta tierra era codiciada por los desarrolladores, pero ya nadie sabía quién era la propietaria, por lo que no podía ser requisada. Fučik y sus aliados de Kirguistán habrían apreciado ese sentimiento inadvertido: siun lugar no es de nadie, entonces es de todos.

Texto e imagen: Samuel Goff