Promesas del Este: Owen Hatherley hace un recorrido por el multiculturalismo arquitectónico de Kazán

Justo en el centro de la capital de la República de Tartaristán se encuentra la Mezquita Qolşärif, supuestamente la más grande de Europa fuera de Estambul. Se inauguró en 2005 con motivo del milésimo aniversario de la ciudad, una fecha que antecede con mucho a la invasión y el saqueo de la ciudad.por Iván el Terrible en 1552, y su anexión al Imperio Ruso. Qolşärif ahora comanda el Kremlin de Kazán, y se erige como una imagen emblemática de una ciudad que se ha rebautizado a sí misma como la “tercera capital” de la Federación de Rusia.¿Qué está haciendo esta mezquita gigante aquí? Al caminar por Kazán, rápidamente se da cuenta de que Qolşärif es solo el ejemplo más obvio de un experimento peculiar en el multiculturalismo arquitectónico, resultado de un "movimiento de soberanía" para la autonomía lingüística y en menor grado en elmás poderosa de las repúblicas autónomas de la Federación de Rusia. Ese proyecto se está desmoronando, con una decisión oficial el año pasado de que el idioma tártaro ya no sería obligatorio.n escuelas.Sin embargo, como proyecto de construcción, sus efectos se extienden por todo Kazán, que se ha transformado durante los últimos 20 años de una gran ciudad rusa / soviética a una ciudad kitsch de cuento de hadas del orientalismo posmoderno, profundamente incongruente en una era que de otra manera vio unresurgimiento del nacionalismo ruso.

La cúpula azul y los minaretes de Qolşärif se ven a través del Volga cuando el tren en dirección este llega a la estación principal de Kazán, sobre un panorama postsoviético bastante estándar de torres especulativas producidas en masa y parques comerciales baratos. El Kremlin está en una crestapor encima de estos, sus muros encalados, con torres cónicas y contundentes, diseñadas por arquitectos de la lejana Pskov, cerca del Báltico. La minatoria y etérea Torre Spasskaya forma la entrada principal para los turistas. En el exterior hay un monumento a los combatientes rusos y tártaros del Ejército Rojo, con inscripciones en ruso y en tártaro tanto en árabe como en cirílico. En el interior se encuentra la Torre Soyembike, la estructura más distintiva del Kremlin, una púa inclinada de ladrillo rojo escalonada, los edificios clásicos que componen el Palacio Presidencial, elCatedral de la Anunciación de 1562, cuyas cúpulas azules y doradas, simples y hermosas agrupadas, ocultan un interior victoriano ocupado y aburrido, un centro de exposiciones y, por supuesto, la Mezquita.

La pulida novedad de Qolşärif, diseñado en 2001, lo hace inmediatamente incongruente con los edificios históricos, pero lo evita creando a su alrededor un espacio urbano cerrado y distintivo, con una plaza pública de azulejos decorados y una arcada con columnas.era una mezquita en este sitio antes de que Iván el Terrible destruyera la ciudad y masacrara a sus habitantes, cuando Kazán era la capital de un poderoso Kanato, un estado sucesor de la Horda Dorada, pero se sabe poco sobre su diseño, aparte del hecho de que tenía ochominaretes. Qolşärif tiene seis, cuatro de ellos altos, dos más pequeños, alrededor de una cúpula completa en forma de bombilla. La biblioteca y la oficina del imán al lado tienen una cúpula en forma de concha que deja en claro una derivación de la arquitectura pop de los años 60 casi tanto comoDiseño de mezquita turca: Mimar Sinan y Eero Saarinen, por fin juntos. En el interior, esta mezquita sunita es relajada, con fieles y turistas en un número aproximadamente igual, una tienda de regalos y mosaicos representativos teológicamente cuestionables de old, Kazán pre-ruso.Un modelo iluminado de la Mezquita se encuentra en el centro de la sala de oración, como si fuera el verdadero foco de adoración.Evidentemente, este lugar significó mucho, lo suficiente como para arriesgarse a la ira de la UNESCO y los nacionalistas rusos para construirlo.

La República de Tartaristán nunca fue una República de la Unión completa SSR en la Unión Soviética, sino una República Autónoma ASSR, una designación menor en términos de la aplicación de la lengua y la cultura nativas en el sistema educativo; hasta hace poco,Los tártaros y los rusos tenían aproximadamente el mismo peso demográfico. Bajo Gorbachov, la ASSR tártara presionó por el estatus de Unión, y desde 1990 declaró la "soberanía", con el acuerdo de Yeltsin, aproximadamente equivalente en la práctica a la devolución en el sentido francés o español.estado severamente circunscrito desde 2000, con el mandato de la República de entregar la mayoría de los ingresos fiscales de su petróleo e industria a Moscú. Política de nacionalidad soviética, cuyos primeros teóricos incluyeron a socialistas tártaros como Mullanur Vakhitov asesinado por los Ejércitos Blancos en 1918y Mirsaid Sultan-Galiev asesinado por Stalin en 1940, inicialmente se opusieron firmemente a la rusificación, pero la demografía no estaba de su lado. Mientras que las Repúblicas de la Unión tenían derecho a segmentarede, de la que se valieron en 1991, repúblicas autónomas como Tatarstán y por supuesto Chechenia no lo hicieron.

Caminando por el centro de Kazán, puede ver la diferencia entre ser la capital de una Unión y una República Autónoma. Las distintas escuelas locales de arquitectura que puede encontrar en las capitales de la República de la Unión: Tbilisi, Ereván, Almaty, están completamente ausentes.En cambio, encontrar un diseño soviético de un tipo sencillo, lo mismo que en cualquier otro lugar de Rusia. Debido a esto, el gobierno de la República ha estado construyendo los grandiosos edificios gubernamentales que hasta ahora le han faltado, y lo ha hecho en el estilo común de publicación-estados socialistas, un estilo que podría describirse aproximadamente como posmodernismo sin la ironía. Justo afuera del Kremlin se encuentra el Palacio de Agricultura, diseñado en 2008 por Leonid Gornik. Es una obra de agresión demente y sincretismo histórico, una media lunade revestimiento de mampostería coronado con cúpulas y dragones, columnas de orden gigante y un estilizado "árbol" de cuatro pisos en la entrada. Es una arquitectura horrible, componentes clásicos a medio entenderempujados juntos al azar, pero la escala y la confianza son impresionantes a su manera desconcertante, con los leones simbólicos y los arcos apuntados que intentan un estilo tártaro histórico para el cual la evidencia es escasa.

Al igual que en proyectos similares de este tipo en otras ciudades postsocialistas como Skopje, estos ensayos históricos simulados tratan de crear nuevas historias, con frecuencia sobrescribiendo las antiguas. En la plaza Lenin, la estatua sobreviviente de Vladimir Ilich, que tenía familiaconexiones aquí, se encuentra frente a un bloque gubernamental clasicizado que lleva el emblema del león de Tartaristán. Frente a él hay un pequeño parque, y el antiguo Museo Lenin de la ciudad, un elegante edificio moderno diseñado por Anatoly Polyansky en 1987, en forma de banderas estilizadas de granito rojo ondeando; ha sido reconsagrada durante mucho tiempo como un museo de Tartaristán. Caminando en la otra dirección, lejos del río, verá pequeños vestigios inesperados de lo que una vez debió haber sido una ciudad pequeña y bonita, casas de madera y apartamentos con grandes ventanales en voladizo; placas revelan que Rachmaninov y Lenin vivieron en algunos de ellos. Esto se aplasta muy pronto con una avalancha de hoteles kitsch, oficinas y tiendas en un eterno final de los 80 de piedra multicolor yd espejo de cristal.Esta carretera lo llevará al cruce más transitado de la ciudad, donde la calle peatonal Bauman se encuentra con la calle amplia y arterial Tatarstan.

Cerca, más allá de unos horrendos nuevos centros comerciales, está el lago Kaban, comandado por el edificio soviético más impresionante de la ciudad, el Teatro Académico Estatal Tártaro, diseñado por Gorlyshkov, Korneev y Agishev e inaugurado en 1986. Este es un edificio público brutalistade calidad real y, extraordinariamente inusual para la industria de la construcción de la URSS, impresionante atención al detalle, con el fino trabajo de hormigón de sus terrazas públicas que se extienden hasta el terraplén. En la calle principal hay algunos bloques soviéticos estandarizados y algunos apartamentos neoclásicos simétricos,evidentemente parte de un gran plan estalinista inacabado, y un horrible edificio neoclásico de la Universidad que logra ignorar todo lo demás a su alrededor. En las calles laterales alrededor de estas cosas hay cosas más interesantes. Hay dos grandes mezquitas, la Mezquita Marcani de 1770, y la NurullaMezquita, construida en la década de 1840, ambas en un estilo que combina la ligereza del neoclasicismo de San Petersburgo con la necesidad de minaretes y cúpulas.“Tatarskaya Sloboda”, fuera de la cual los tártaros no pudieron vivir hasta finales del siglo XIX.Este lugar todavía se siente bastante distinto, aunque más por sus casas de madera y arquitectura relativamente "auténtica" que por su especificidad étnica;sus mezquitas no intentaron ser exóticas, sino que establecieron una continuidad con la arquitectura imperial rusa de la misma época.

La calle Bauman en sí es una de esas calles peatonales comunes en las grandes ciudades rusas, inspirada en la renovación de los años 80 del Arbat de Moscú, que se han drenado por completo de cualquier atmósfera perceptible a través de la restauración excesiva y el mobiliario urbano kitsch; no obstante, hay edificios interesantes, como una Imprenta de 1930 del desafortunadamente homofónico arquitecto constructivista Semen Pen, con ventanas de cinta corbusiana y pilotis, una planta baja abierta y una escalera-torre curva de hormigón. Nada "oriental" aquí: para los modernistas soviéticos, Kazán debía ser tratadocomo una ciudad industrial como cualquier otra.

En cada extremo de la calle Bauman hay estaciones de metro, y es aquí donde se puede ver la arquitectura de la "soberanía" en su forma más completa. Las primeras estaciones del metro de Kazán se planearon en 1997 y se abrieron en 2005 como parte de las celebraciones del Milenio de la ciudad., y tiene el interesante honor de ser el único sistema de metro en Rusia que es completamente postsoviético. No lo sabrías, de no ser por las sutiles diferencias en la iconografía: las generosas dimensiones y los materiales exuberantes y brillantes son todos excepcionalmente soviéticos.de las estaciones, especialmente la plaza Tuqay, que lleva el nombre del poeta nacional Gabdullah Tuqay, están decoradas con mosaicos y murales de la mitología local, todos ellos figurativos, pero todos distintivamente "tártaros" en términos de vestuario, guión y mundo.que está siendo evocado.

El metro de Kazán cuenta historias sobre una cultura que la ciudad ha pasado gran parte de su historia reprimiendo conscientemente, y ahora puede comenzar a retroceder hacia esa supresión. En algunas de las estaciones más recientes, este Tatarstán imaginario está siendo reemplazado por una arquitectura más futurista., pasillos de hormigón gris que recuerdan a la línea Jubilee de Londres. La estación de Tuqay Square conduce a un centro comercial subterráneo. La falta de familiaridad inicial con esta ciudad puede ser engañosa. La arquitectura y la planificación ecuménica y multicultural de Kazán coexisten con todas las cosas habituales de las ciudades rusas: burdo comercialismo,espacios públicos, kitsch, anuncios y una gran brecha entre ricos y pobres. La apuesta del Movimiento por la Soberanía en Tartaristán era que siempre se podían hacer concesiones "culturales" siempre que el poder central permaneciera igual y los impuestos siguieran yendo a Moscú. Puede que eso ya no sea suficiente. Si el gobierno estuviera listo para la guerra para hacer cumplir las infracciones en gran parte imaginarias de los derechos de los hablantes de ruso en el Reino Unidolluvia, ¿cómo podrían tolerar la desrusificación de una ciudad en el corazón de Rusia?

Texto: Owen Hatherley

Imagen: Lena Tsibizova